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Botticelli y su Venus: ¿Fue Simonetta Vespucci la Musa Inmortal?

Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más icónicas del Renacimiento: Venus y Marte de Sandro Botticelli. Este cuadro no solo es famoso por su increíble belleza y sus protagonistas, sino también por los detalles fascinantes que se esconden en él. Incluida una misteriosa joya que luce en su escote y que hemos querido reproducir. Pero antes de adentrarnos en la obra, hagamos un pequeño viaje en el tiempo para conocer al maestro detrás del pincel.

Sandro Botticelli: Un genio del Renacimiento

Sandro Botticelli, cuyo nombre real era Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, nació en 1445 en Florencia, Italia, una ciudad que en esa época era el epicentro del arte y la cultura del Renacimiento. Florencia fue el lugar donde Botticelli desarrolló su talento bajo la tutela de maestros como Filippo Lippi, un reconocido pintor de la época. Botticelli destacó rápidamente por su habilidad para crear obras con un toque poético, combinando la belleza clásica con una sensibilidad única. Su obra se caracteriza por la belleza idealizada, el uso delicado del color y una habilidad única para capturar la gracia y la elegancia en cada pincelada.

«Venus y Marte»: una obra llena de simbolismo

«Venus y Marte» es una pintura que Botticelli completó alrededor de 1483 y actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. La obra representa a Venus, la diosa del amor, y a Marte, el dios de la guerra, en un momento de tranquilidad después de lo que se sugiere como una batalla amorosa. Marte está profundamente dormido, mientras que Venus lo observa con una mezcla de serenidad y satisfacción. Alrededor de ellos, pequeños sátiros juegan con la armadura de Marte, simbolizando la derrota del conflicto ante el poder del amor.

Se cree que pudo ser un regalo de boda encargado por la familia de los Médici. Pero también hay un detalle a tener en cuenta en la parte alta de la obra, donde encontramos dibujadas varias avispas, símbolo de la familia Vespucci. No he podido confirmar quién encargó la citada obra a Boticelli. Por su tamaño y forma, esta obra mide 173×69, parece que pudiera haber sido pintado como una “spalliera” o cabecero para una cama. Y muy probablemente para celebrar algún enlace matrimonial.

Venus: la protagonista y su joya

La protagonista indiscutible del cuadro es Venus, quien encarna la belleza y la sensualidad. Botticelli la pinta con una delicadeza exquisita, enfatizando su serenidad y la armonía que emana. Uno de los detalles más fascinantes es la joya que adorna su escote: un broche de perlas y una piedra preciosa central, probablemente un rubí, lo que en ese entonces era símbolo de amor y pasión.

Esta joya no es un mero adorno; tiene un profundo simbolismo. En la época de Botticelli, las perlas estaban asociadas con la pureza y la perfección, cualidades que se atribuían a Venus. El rubí, por su parte, representaba el fuego del amor, un tema central en la relación entre Venus y Marte. Es interesante notar cómo Botticelli usa la joyería para resaltar las características divinas de Venus, haciendo que su belleza trascienda lo terrenal.

Historia de la Venus de Boticelli y su broche - Venus y Marte - Joyas Historicas en Vintage By Lopez-Linares

Curiosidades sobre la joya de Venus

La joya en el escote de Venus podría ser una referencia a la moda renacentista, donde las perlas y las piedras preciosas eran elementos esenciales en la alta sociedad. Durante el Renacimiento, las joyas no solo servían para embellecer, sino también para comunicar el estatus social y los valores personales. Las mujeres de la nobleza solían lucir collares elaborados que no solo decoraban, sino que también tenían significados profundos, como la protección divina y la conexión con el amor eterno.

Además, en el arte renacentista, las joyas se pintaban con gran atención al detalle, mostrando el valor que se les atribuía. En «Venus y Marte», Botticelli refleja esta importancia. Asegurándose de que el broche de Venus no pase desapercibido, sino que se convierta en un punto focal que atrae la mirada y revela más sobre la personalidad y el simbolismo de la diosa.

¿Fue Simonetta Vespucci la musa de Botticelli?

Simonetta Vespucci, una noble italiana de gran belleza, es ampliamente considerada como una de las musas de Botticelli. Nacida en 1453, Simonetta era conocida por su extraordinaria belleza y elegancia. Se casó con Marco Vespucci, un miembro de una influyente familia florentina, y pronto se convirtió en una figura central en la alta sociedad de Florencia.

Hay muchas teorías que sugieren que Botticelli utilizó a Simonetta como modelo para sus representaciones de Venus, no solo en «Venus y Marte», sino también en otras obras icónicas como «El nacimiento de Venus». Sin embargo, no hay evidencia concluyente que confirme esta suposición, lo que deja espacio para la especulación.

La conexión entre Botticelli y Simonetta se ha convertido en parte del mito artístico. Se dice que Botticelli estaba profundamente enamorado de Simonetta, aunque este amor probablemente no fue correspondido. Simonetta murió joven, a los 22 años, en 1476, y Botticelli, según se cuenta, pidió ser enterrado a su lado en la iglesia de Ognissanti en Florencia, un deseo que se cumplió cuando falleció en 1510.

La influencia de Simonetta en la obra de Botticelli

Incluso si Simonetta no fue la modelo real para Venus, su imagen y su belleza parecen haber influido profundamente en Botticelli. La representación idealizada de Venus en sus pinturas refleja las características que se atribuían a Simonetta: una belleza delicada y etérea, con un aura de perfección casi divina.

El mito de Simonetta como musa de Botticelli añade una capa de romanticismo a la interpretación de estas obras. La idea de que una mujer real, conocida por su belleza y gracia, pudiera haber inspirado a Venus, la diosa del amor, le da a las pinturas de Botticelli una conexión más íntima y personal con la realidad de su tiempo.

Si bien no se puede afirmar con certeza que Simonetta Vespucci fue la modelo específica para la Venus de Botticelli, la leyenda persiste y añade un encanto adicional a la interpretación de estas obras. Simonetta, como figura histórica y como musa, sigue fascinando. Y su posible conexión con la Venus de Botticelli nos recuerda cómo el arte puede trascender lo terrenal para capturar una belleza idealizada y eterna.

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Curiosidades sobre las joyas en el Renacimiento

Durante el Renacimiento, las joyas eran una forma importante de expresar poder y riqueza. Los artesanos de la época ponían un cuidado meticuloso en la creación de estas piezas, utilizando materiales como el oro, las perlas y las piedras preciosas. Cada joya tenía un significado simbólico: las perlas, por ejemplo, estaban asociadas con la pureza y la feminidad. Esto las hace especialmente apropiadas para adornar a una figura como Venus. La joya en el escote de Venus podría haber sido interpretada como un símbolo de su pureza divina y su inmaculada belleza.

Nosotras, en Vintage by López-Linares, hemos querido reproducir el maravilloso broche de Venus, y hemos hecho unos pendientes a juego. Te dejamos el link a nuestra web por si quieres ver mejor la colección. Esperamos que te guste muchísimo nuestra reproducción. 

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Magdalena Strozzi: La Historia detrás del Retrato Renacentista

fotos de joyeria renacimiento

Hoy quiero hablaros sobre una figura fascinante del Renacimiento italiano, Magdalena Strozzi. Su vida, aunque menos conocida que la de otros personajes de su época, está llena de detalles interesantes que nos transportan a un tiempo de grandes cambios culturales y artísticos. Además, su retrato más famoso guarda una sorpresa que conecta con una de las obras más emblemáticas de la historia del arte: la Mona Lisa. Y nosotras hemos querido reproducir las joyas que luce en el cuadro, os dejamos el link a ellas al final del post. 

¿Quién fue Magdalena Strozzi?

Magdalena Strozzi nació en el seno de una de las familias más prominentes de Florencia. Los Strozzi eran una poderosa familia de banqueros y políticos, conocidos por su influencia y riqueza. Aunque no se conocen muchos detalles específicos sobre su infancia, sabemos que Magdalena creció rodeada de la élite cultural y social de la época, lo que sin duda moldeó su educación y perspectiva del mundo.

Familia Strozzi: Matrimonio y vida personal

Magdalena Strozzi se casó con Agnolo Doni, un destacado comerciante y mecenas del arte en Florencia. Doni era conocido por su amor al arte y su colección de obras maestras, que incluía trabajos de algunos de los artistas más renombrados de su tiempo, como Miguel Ángel y Rafael. Este matrimonio no solo unió a dos familias poderosas, sino que también permitió a Magdalena vivir en el centro de un círculo cultural y artístico muy influyente.

El retrato de Magdalena Strozzi

El retrato más famoso de Magdalena Strozzi fue pintado por el renombrado artista Rafael Sanzio, uno de los grandes maestros del Renacimiento. Rafael, conocido por su habilidad para capturar la gracia y la humanidad de sus sujetos, creó un retrato de Magdalena que es tanto bello como evocador.

Este cuadro, que se encuentra hoy en La Galería de los Uffizi, en Florencia, ha generado mucho interés no solo por la belleza de su ejecución, sino también por las curiosas similitudes que guarda con la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ambos retratos presentan a sus sujetos en poses similares, con un ligero giro del torso y una expresión serena. Esta similitud ha llevado a algunos expertos a especular sobre la influencia que pudo haber tenido el retrato de Magdalena en la obra más famosa de Leonardo.

magdalena strozzi

La joya renacentista que luce Magdalena Strozzi

Un detalle particularmente interesante del retrato de Magdalena Strozzi es la joya que luce en su cuello. Esta joya no es solo un adorno, sino que tiene un simbolismo profundo. La joya es una esmeralda engarzada en un intrincado diseño de oro y perlas, reflejando no solo la riqueza y estatus de la familia Strozzi. Sino también las tendencias de la moda de la época. Las esmeraldas eran altamente valoradas en el Renacimiento, asociadas con la pureza, la protección y el poder.

La conexión con la Mona Lisa

Las similitudes entre el retrato de Magdalena Strozzi y la Mona Lisa van más allá de la pose. Ambos cuadros comparten un enfoque en la psicología del retratado, buscando capturar no solo la apariencia física, sino también la esencia y el carácter del sujeto. Este enfoque innovador fue una de las grandes contribuciones del Renacimiento al arte del retrato, y tanto Rafael como Leonardo fueron pioneros en esta técnica.

La gran diferencia con la obra de Da Vinci es que Magdalena aparece ataviada con sus mejores joyas. Un precioso colgante con una enorme perla irregular y tres piedras de diferentes tonalidades, cada una indicando algo muy especial. La esmeralda recuerda la castidad de Magdalena. El rubí la intensidad de su persona. El zafiro la pureza. Y la perla la fidelidad.  Esta es la pieza que se clavó en mi retina y que busqué por varios talleres florentinos, hasta dar con un artesano que la realizara lo más exacta posible. Y, justamente, eso es lo que hoy os traigo hasta aquí: ese sencillo colgante que tiene tanta historia detrás y que tantas cosas nos transmite con su diseño y sus colores.

Magdalena también porta un sencillo collar, que parece de cuentas de azabache, y que nos recuerda al que luciera «La Dama del Armiño».

El trabajo quedó en poder de los descendientes de la familia Donia, hasta que en 1826 fueron comprados por el Gran Duque de Toscana, Leopoldo II de Lorena, y así llegaron a formar parte de las colecciones del Palacio Pitti.

fotos de joyeria renacimiento

Un legado duradero

Aunque Magdalena Strozzi no es tan conocida como algunas de sus contemporáneas. Su retrato nos ofrece una ventana invaluable a la vida y la cultura del Renacimiento. Nos recuerda la importancia de la familia, la influencia social y el poder de la imagen en una época en la que el arte y la sociedad estaban estrechamente entrelazados.

En resumen, Magdalena Strozzi fue una mujer que vivió en una época de grandes cambios y que, a través de su retrato, sigue contándonos su historia siglos después. Su vida y su imagen nos invitan a explorar más profundamente el rico tapiz del Renacimiento italiano. Así como a apreciar las complejas conexiones entre el arte, la historia y la sociedad.

Esperamos que os haya gustado la historia de Magdalena Strozzi. Os dejamos el link a nuestra web donde podéis ver nuestra reproducción del colgante y los anillos

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Cleopatra: Entre la Historia y la Leyenda

Cleopatra

Cleopatra, la última faraona de Egipto, es una figura histórica que despierta fascinación y misterio. Su influencia y su legado van más allá de los siglos, dejando una huella imborrable en la historia. 

El año pasado, os hablamos cada mes de una piedra natal, y os enseñabamos una joya de nuestra colección que llevaba dicha piedra. Así que este año hemos decidido hacer algo parecido pero con mujeres. Queremos hablaros de una mujer al mes, y enseñaros la reproducción que hemos hecho de una de sus joyas más icónicas. Este mes de enero hemos querido empezar por Cleopatra. 

¿Quién fue Cleopatra?

Cleopatra, conocida por su nombre completo Cleopatra VII Thea Filopátor, fue una figura icónica de la historia antigua. Gobernó como la última reina de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto. Nacida en el año 69 a. C., su reinado marcó el fin del período helenístico tras la conquista romana, tras su muerte en el 30 a. C. o 12 de agosto del 30 a. C. La influencia de Cleopatra fue significativa, no solo como líder política, sino también como diplomática, comandante naval, lingüista y autora de tratados médicos.

Cleopatra VII gobernó Egipto en una época convulsa. Además de su astucia política, destacó por su inteligencia, dominio de varios idiomas y conocimientos culturales. Su legado perdura gracias a su influencia en los asuntos políticos de la época.

Una curiosidad interesante sobre Cleopatra es su capacidad para hablar múltiples idiomas. Se dice que era políglota y hablaba varios idiomas, incluyendo griego, egipcio, arameo y latín, lo que le permitió comunicarse con una amplia gama de personas y jugar un papel diplomático crucial en su tiempo. Esta habilidad lingüística contribuyó a su capacidad para establecer alianzas y mantener relaciones con líderes de diferentes regiones, lo que fue clave en su reinado y su influencia en el mundo mediterráneo de la época.

Historia de Cleopatra: La Reina Multifacética

Descendiente de Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía, Cleopatra se destacó por su versatilidad. Aunque su lengua materna era el griego koiné, fue la primera soberana ptolemaica en aprender el idioma egipcio. Su reinado tuvo períodos turbulentos, incluyendo guerras civiles y alianzas estratégicas con líderes romanos poderosos, como Julio César y Marco Antonio.

La leyenda de Cleopatra: Relaciones con Julio César y Marco Antonio

Cleopatra tuvo relaciones significativas con líderes romanos clave. Su conexión con Julio César se estableció después de la derrota de su rival Pompeyo en Egipto, lo que llevó a una alianza con César, quien luego se convirtió en padre de su hijo Cesarión. Tras la muerte de César, Cleopatra se involucró con Marco Antonio, un general romano, con quien tuvo tres hijos. Esta conexión, aunque apasionada, fue también políticamente estratégica para ambos. Esta relación con Marco Antonio la llevó a un enfrentamiento final con Octavio (futuro Augusto) que llevó a la famosa batalla de Actium y a su trágico final.

cleopatra

Quién fue Octavio

Octavio, también conocido como César Augusto, fue un líder romano y el primer emperador del Imperio Romano. Fue el sobrino adoptivo de Julio César y su heredero designado. Después del asesinato de Julio César en el 44 a.C., Octavio emergió como uno de los principales líderes políticos en Roma. Participó en la guerra civil que siguió a la muerte de César y eventualmente derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium en el 31 a.C.

Octavio consolidó su poder y se convirtió en el líder indiscutible de Roma. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, marcando el comienzo del Imperio Romano. Durante su mandato, estableció un período de paz conocido como «Pax Romana», impulsó reformas políticas y administrativas, y promovió el desarrollo cultural y económico en Roma. Su reinado marcó un período de estabilidad y prosperidad en el Imperio Romano.

Joyas y Estética de Cleopatra:

Cleopatra, reconocida por su estilo distintivo y refinado, era una mujer conocida por su elegancia y sofisticación, lo que se reflejaba en su forma de vestir y en el uso de joyas exquisitas. Sus prendas y joyas estaban intrínsecamente ligadas a su posición como líder egipcia y a su deseo de impresionar a sus aliados romanos.

Las joyas de Cleopatra eran ostentosas y simbolizaban su poder y riqueza. Se dice que solía lucir brazaletes, collares, pendientes y diademas con piedras preciosas como esmeraldas, rubíes, zafiros y perlas, engarzadas en oro y plata. Además de su valor estético, estas joyas se usaban para destacar su estatus y su influencia política.

En cuanto a su estética personal, Cleopatra era conocida por su belleza distintiva y su cuidado en la apariencia. Se cree que utilizaba maquillaje, algo común en la cultura egipcia de la época, que incluía kohl para realzar sus ojos y coloretes para realzar sus mejillas. También se dice que tenía un gran interés en cuidar su piel y cabello, utilizando aceites y ungüentos naturales.

Su estilo era una mezcla de la moda egipcia tradicional con influencias griegas y romanas, lo que la hacía destacar y ser recordada por su elegancia y su sentido del estilo. La imagen que proyectaba a través de sus joyas y su estética era parte integral de su poder político y su habilidad para cautivar a quienes la rodeaban.

leyenda de cleopatra
Inspiración de los pendientes que hemos reproducido

El Misterio de su Muerte:

Se cree que Cleopatra murió por suicidio. Según las crónicas históricas, Cleopatra se habría suicidado dejándose morder por una serpiente venenosa, una áspid, aunque los detalles precisos de su muerte no están completamente claros.

Tras la derrota de Marco Antonio en la batalla de Accio en 31 a.C., y viendo que la victoria de Octavio era inminente, Cleopatra regresó a Alejandría. Temiendo ser llevada a Roma como trofeo de Octavio y que sus hijos fueran utilizados como símbolos de la victoria romana, decidió tomar su propia vida.

La versión más conocida es que se dejó morder por una áspid, una serpiente venenosa, aunque hay algunas teorías que sugieren otras formas de suicidio. Sin embargo, la leyenda de que murió por el veneno de una serpiente se ha mantenido como la versión más difundida y popular sobre su muerte.

Sin embargo, el lugar de su tumba sigue siendo un enigma sin resolver.

El Misterio de su Tumba:

El misterio en torno a la tumba de Cleopatra persiste porque su ubicación exacta aún no ha sido confirmada. A pesar de los esfuerzos de arqueólogos y exploradores, la tumba de Cleopatra y Marco Antonio continúa siendo un enigma.

Las descripciones históricas sobre su entierro sugieren que Cleopatra y Marco Antonio fueron enterrados juntos en algún lugar cerca de Alejandría, pero los registros exactos y la localización precisa siguen siendo desconocidos. Algunos investigadores han realizado búsquedas en templos y áreas subterráneas de Alejandría en busca de pistas que puedan llevar al descubrimiento de sus tumbas, pero hasta el momento, no se ha encontrado evidencia concluyente.

La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha generado numerosas teorías y leyendas sobre su ubicación, lo que ha contribuido al misterio que rodea su muerte y su legado. Aunque persiste el interés por encontrar su tumba, hasta el momento sigue siendo uno de los enigmas arqueológicos más intrigantes de la historia.

Legado Cultural e Influencia:

A pesar del paso de los siglos, Cleopatra sigue siendo un símbolo de belleza, astucia y poder femenino. Su figura continúa inspirando obras de arte, literatura y cine, manteniendo viva su misteriosa influencia en la cultura moderna.

  • Arte y Literatura: Desde la antigüedad, Cleopatra ha sido tema de innumerables obras literarias, poesía, dramas y piezas teatrales. Autores como Shakespeare han inmortalizado su historia en obras como «Antonio y Cleopatra». Además, su figura ha sido representada en pinturas, esculturas y otras formas de arte a lo largo de los siglos.
  • Cine y Entretenimiento: Cleopatra ha sido retratada en varias películas y producciones cinematográficas. La película de 1963, «Cleopatra», protagonizada por Elizabeth Taylor, es una de las más famosas. Su imagen ha sido un ícono en el mundo del entretenimiento y la cultura popular.
  • Moda y Estilo: Su estilo distintivo y sofisticado ha dejado una huella en el mundo de la moda. Su estética, joyería extravagante y cuidado personal han inspirado colecciones de moda y han sido una influencia constante en los diseños.
  • Icono Pop y Referencias Modernas: Cleopatra se ha convertido en un símbolo de la feminidad, el poder y la seducción. Su imagen ha sido utilizada en anuncios, marcas y referencias en la cultura popular, convirtiéndose en un ícono moderno de fascinación y misterio.
  • Influencia Política y Legado Histórico: Aunque su legado está rodeado de mitos y leyendas, su papel como líder egipcia y su relación con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio han dejado una huella en la historia política del mundo antiguo. Su inteligencia, diplomacia y habilidad para mantener el poder son aspectos que continúan siendo objeto de estudio.

Cleopatra, una figura enigmática y poderosa, persiste en la historia como un símbolo perdurable de inteligencia y belleza. Su influencia cultural sigue resonando en la actualidad, y su legado continúa cautivando a generaciones. Su vida y misterio nos recuerdan la importancia de su papel en la historia.

Vintage by Lopez-Linares

La joya que hemos reproducido para esta espectacular mujer, son los pendientes de la cobra. Aunque también nuestro anillo cobra es una reproducción que perfectamente podría haber sido utilizada por Cleopatra. Pero basándonos en los dibujos de cómo podría haber sido Cleopatra, se la retrata mucho con unos pendientes en forma de cobra que nos han encantado. Así que los hemos reproducido en plata bañada en oro, con una pequeña esmeralda en el pecho. Esperamos que os gusten mucho.

Joyas Cleopatra
Pendientes Cobra
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Joyas de época: un viaje por los Estilos Históricos

joyas de epoca

La joyería es mucho más que adornos brillantes; es una ventana al pasado que refleja la cultura y la moda de cada época. Desde la opulencia renacentista hasta la sofisticación del Art Déco, cada período histórico ha dejado una marca distintiva en el mundo de la joyería. En esta guía, te invitamos a embarcarte en un viaje fascinante a través del tiempo mientras exploramos en detalle los deslumbrantes estilos históricos de la joyería.

Joyas renacentistas

El Renacimiento, un período de resurgimiento cultural que abarca desde el siglo XIV hasta el XVII, influyó en la joyería de manera profunda. Caracterizado por una renovada admiración por la cultura clásica, este período se reflejó en la joyería a través de diseños intrincados y detalles elaborados. Las joyas renacentistas eran auténticas obras maestras, con collares de perlas, pulseras de oro y anillos adornados con gemas que expresaban símbolos religiosos y mensajes profundos. Las perlas y las piedras preciosas eran enmarcadas en metales ornamentados, creando piezas que irradiaban elegancia y riqueza.

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Joyas de época: Barroco

El período barroco, que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, estuvo marcado por la opulencia y el dramatismo en la joyería. Las piezas barrocas eran audaces y llamativas, diseñadas para impresionar y asombrar. Los colores intensos de las gemas, como rubíes y esmeraldas, se combinaban con diamantes para crear contrastes deslumbrantes. Los metales preciosos eran esculpidos en formas elaboradas y ornamentadas, dando vida a collares exuberantes, pendientes colgantes y broches de corsage con detalles intrincados. La joyería barroca reflejaba la teatralidad y el lujo de la época.

joyeria de epoca

Joyería de época: Rococó

El siglo XVIII trajo consigo el período rococó, caracterizado por su enfoque en la elegancia y la gracia. Las joyas de esta época eran más ligeras y refinadas, con diseños que evocaban la belleza natural y los detalles florales. Los colgantes en forma de corazón, los lazos y las cintas eran elementos distintivos en la joyería rococó. Las perlas, símbolos de pureza, y los esmaltes añadían un toque de suavidad y feminidad a las piezas. La joyería rococó capturaba la sofisticación y la ligereza de la época, reflejando la elegancia de la corte de María Antonieta.

Joyas históricas

Joyería victoriana

El período victoriano, que abarcó desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, se caracterizó por una variedad de estilos que reflejaban los cambios sociales y políticos de la época. La joyería victoriana es famosa por su romanticismo y simbolismo. Las piezas solían incorporar gemas con significados específicos, como los anillos de acróstico que deletreaban mensajes secretos con las primeras letras de las gemas. Los colgantes y los broches con diseños de lazo eran comunes, representando lazos familiares y afectivos. La joyería victoriana también reflejaba el luto y el duelo, con piezas en negro y blanco que honraban la memoria de seres queridos.

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Joyería del siglo XIX: Art Nouveau

A finales del siglo XIX y principios del XX, emergió el movimiento Art Nouveau, que celebraba la conexión entre el arte y la naturaleza. Las joyas Art Nouveau se caracterizaban por líneas orgánicas y fluidas, inspiradas en elementos naturales como flores, hojas y criaturas místicas. Las gemas y los metales se fusionaban en diseños que transmitían un sentido de espiritualidad y conexión con el mundo natural. Las joyas eran más que adornos; eran expresiones artísticas con diseños únicos que desafiaban las convenciones tradicionales.

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Art Deco: Modernidad y Geometría en la Joyería

El Art Deco, un movimiento de diseño que alcanzó su apogeo en los años 20 y 30, introdujo una estética moderna y geométrica en la joyería. Las piezas Art Deco se caracterizaban por líneas limpias, formas geométricas y contrastes audaces de colores y materiales. Diamantes, esmeraldas y zafiros eran gemas favoritas, y los diseños incorporaban patrones abstractos, escalonados y simétricos. La joyería Art Deco capturaba la elegancia de la era moderna y la innovación en el diseño, reflejando el espíritu de la era del jazz y la cultura del entretenimiento.

Joyas de época

En nuestra tienda de reproducción de joyas antiguas, nos apasiona revivir la belleza de estos estilos históricos con autenticidad y cuidado. Cada pieza es una ventana al pasado, un testimonio de la creatividad y el estilo de épocas pasadas. Explora nuestra colección y descubre cómo puedes llevar contigo una parte del esplendor del pasado a través de estas exquisitas reproducciones.

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Joyería Medieval: Joyas para la cabeza y el cuello

Hoy queremos hablaros de la joyería de la Edad Media, concretamente de la joyería Medieval que se utilizaba en la época en la cabeza y cuello.

Joyería Medieval

Una gran variedad de sombreros, coronas y coronas, mantos, velos y tocados -todo ello en función del estatus y la riqueza- cubría la cabeza de hombres y mujeres a lo largo de la Edad Media. El cabello de las mujeres e incluso sus orejas eran generalmente invisibles, excepto por un breve período en el siglo XII cuando las trenzas estaban de moda, como las que usaba la reina en la escultura de Corbeil (Imagen 1)

Joya medieval en escultura de Corbeil
Joya medieval en escultura de Corbeil

Sin embargo, las reinas en su coronación, las jóvenes solteras y las novias podían llevar el cabello descubierto o suelto sobre los hombros, como se ve en el vidrio que representa Juana de Castilla (Imagen 2) en el momento de su matrimonio en 1496.

Juana de Castilla
Juana de Castilla

Solo la realeza usaba coronas y podría poseer hasta 20, de diferentes diseños y pesos. Algunas eran propiedad dinástica, heredadas del monarca a su sucesor, mientras que otras eran de naturaleza más personal.

Debido a que las coronas personificaban el estatus y el poder del monarca, se emplearon los materiales más lujosos para hacerlas: oro, zafiros, rubíes, diamantes y perlas. Hoy en día, muy pocas coronas medievales sobreviven inalteradas, y es raro saber acerca de sus dueños originales.

La princesa Blanca era hija del rey inglés Enrique IV y se casó con el príncipe Luis de Baviera en 1401. Su resplandeciente corona nupcial (Imagen 3) se conserva hoy en Schatzkammer en Munich. Sin embargo, sabemos que en realidad no se hizo para ella, sino que se encargó unos años antes, muy posiblemente para la reina Ana, primera esposa de Ricardo II, ya que se describe claramente en un largo inventario real de 1399.

corona nupcial Blanca edad media
corona nupcial Blanca edad media

La corona de Blanche muestra espléndidamente una característica distintiva de la corona, es decir, «florones» prominentes, los lirios altos y estilizados unidos a la diadema. En forma muy reducida se pueden ver en las coronas que llevan las dos esposas de Ralph Neville, conde de Westmoreland (1363-1425) en sus efigies.

Otros tipos de joyería para la cabeza

La nobleza usaba una gran variedad de otros adornos para la cabeza en forma de corona para denotar estatus. Las diademas (conocidas como coronas o coronas) a menudo se asemejan a guirnaldas de flores hechas de oro o plata y estaban adornadas con rosetas y otros motivos, o con piedras preciosas. Han sobrevivido pocas coronas, pero se pueden reconocer en las grandes esculturas del siglo XIII de los fundadores de la catedral de Naumburg y en la pintura de un novio principesco húngaro del siglo XV.

Alrededor de 1400, los estilos de sombreros para hombres ricos a veces incluían un sombrero con ala de piel, a menudo usado con una gran joya, como en el retrato de Felipe el Atrevido, duque de Borgoña (1342-1404) (Imagen 4). En el transcurso del siglo XV, los sombreros alcanzaron nuevas alturas de extravagancia, especialmente para las mujeres. Alrededor de 1430, en el norte de Europa, el tocado de dos cuernos había evolucionado, a menudo adornado con perlas de aljófar y gemas, como se vio que lo usaba Isabel de Portugal y la pintura de Petrus Christus de 1449 (Imagen 5)

Joya de Felipe el Atrevido, duque de Borgoña
Joya de Felipe el Atrevido, duque de Borgoña
pintura de Petrus Christus
pintura de Petrus Christus

Joyería Medieval en los Países Bajos e Italia

En los Países Bajos, centro de prosperidad y alta moda del norte, desde la década de 1460 hasta 1490, las mujeres usaban como última moda el capitel puntiagudo o «hennin», como se ve que lo usa María de Borgoña (Imagen 6), mujer del duque Maximiliano de Austria y su madrastra Margarita de York (Imagen 7), con un broche B de oro adjunto, que sin duda representa su título de duquesa de Borgoña. 

joyas edad media María de Borgoña
joyas María de Borgoña
Margarita de York joyas edad media
Margarita de York joyas

En Italia, por el contrario, sobreviven numerosos retratos del siglo XV que muestran a mujeres con la cabeza apenas cubierta y el cabello ingeniosamente trenzado y peinado, y adornado con collares de perlas, coral, cuentas o joyas. Sin embargo, muchos de esos retratos, de modelos a menudo ahora desconocidos, pueden haber sido pintados específicamente para mostrar a una novia con la gala especial y el cabello descubierto.

Collares y joyas para el cuello.

Tanto hombres como mujeres usaban collares y joyas para el cuello. La moda de los vestidos escotados del siglo XV permitía a las mujeres llevar llamativos collares. A veces esmaltados y engastados con gemas, como el que llevaba Margarita de York (Imagen 7). El diseño del collar incorpora sus iniciales con las de su marido, Carlos, duque de Borgoña. Las rosas blancas y rojas aluden a su propia familia. Era una princesa inglesa, hermana del rey de York, Eduardo IV. También es probable que haya sido dueña de la «joya de la Rosa Blanca» (LÁMINA 52), la insignia de los yorkistas, cuya apariencia se ha conservado en una acuarela contemporánea. Las joyas adheridas a los collares pueden estar engastadas.

Tanto hombres como mujeres usaban cadenas y collares de oro, y podían ser muy simples: lujosamente esmaltados o simplemente muy enjoyados. A veces, a finales del siglo XIV, los collares se decoraban con bolitas. Y un poco más tarde se adornaron con hojas colgantes. Solo han sobrevivido unos pocos collares de metal común raros y fragmentarios, de un tipo que sin duda alguna vez fue abundante.

Hechas de aleación de cobre o peltre y, en ocasiones, decoradas con hojas o tréboles de  cuatro hojas, se han encontrado en sitios urbanos. Lo que parece sugerir que todos los niveles de la sociedad aspiraban a tener collares elaborados.

¿Os gusta la joyería medieval? Os leemos en comentarios!

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Kramer: Un diseñador de joyas exquisito

Kramer fue fundada en Nueva York en 1943 por el diseñador Louis Kramer con sus hermanos Morris y Henry, que pronto se unieron a la compañía. Astutamente, los productos de su marca se lanzaron en todos los rangos de precios.

Los diseños de alta joyería.

Su joyería de gran calidad era una de las más lujosas y artísticas, usando diamantes y pedrería «pavé». La traducción literal de pavé es “pavimentar” o “adoquinar”. Recibe este nombre porque las piezas están realizadas con trozos de cristal unidos como las calles adoquinadas, también perlas simuladas, lapislázuli, jade, rubí y piedras de zafiro. También realizaba trabajos de «diamanté» (que es lo mismo pero con diamantes). Como su contemporáneo Albert Weiss, Louis K. favoreció un estilo de diseño rico en piedras.

Kramer prefirió patrones abstractos y sus diseños geométricos encontraron favor en los 50 cuando se produjo el conocido «Golden Look” (el look dorado) donde se comenzó a usar metal bañado en oro. Y en los 60, el «Diamond Look” (el look de diamante) donde se utilizaba con plata bañada para conseguir un efecto hielo. Otros diseños clave incluían pedrería cubierta con una red negra. Sus diseños eran siempre innovadores y bien realizados. La joyería de más alto precio de la compañía, estaba marcada normalmente como «KRAMER» o «KRAMER OF NEW YORK». Mientras que las piezas de menor precio solamente llevaban una etiqueta. 

Junto con muchos otros diseñadores de bisutería, también hizo pasadores con temática navideña, que fueron especialmente populares durante la guerra de Corea, cuando las madres y esposas se las llevaban a sus hombres.

Kramer x Christian Dior

Louis Kramer creó diseños exuberantes y relucientes para adaptarse a todos los bolsillos de la época. Tal era el calibre de su trabajo que fue invitado para fabricar bisutería para Christian Dior en los primeros en 1950, con la marca «Kramer for Christian Dior» y «Dior by Kramer». Kramer creó muchas piezas de calidad hechas a mano, que tenían bonitos y espectaculares diseños. Estos incluían flores, insectos, mariposas, coronas, tortugas, pájaros… sólo por nombrar unos pocos. Produjo piezas de joyería con la mejor pedrería y cristal Austriaco, perlas simuladas en gran variedad de colores. Las perlas simuladas consistían en cuentas hechas para parecerse a una perla, sin serlo realmente. 

La casa Dior insistía en que la bisutería que se vendía bajo su nombre debía reflejar la calidad del diseño de la compañía. Y sólo a los joyeros más reputados se les encargaban dichas piezas. Dior reconoció el arte y buen hacer de Kramer. Las piezas «Dior by Kramer» o «Kramer for Christian Dior» son altamente codiciadas por los coleccionistas y los precios son cada vez más altos. Christian Dior favoreció el movimiento en su joyería y se pudo haber inspirado en el uso que Kramer hacía de gotas de cristal puestas en anillos de engarce, los cuales capturaban la luz a medida que la persona se movía.

Cómo reconocer una pieza de Kramer

El nombre de «Kramer NY» en un engaste de metal en tono de peltre (el peltre es una aleación de estaño) fecha una pieza entre los 40 y los 50, siendo esta época considerada la mejor de Kramer. Desde finales de los 50 hacia delante, las piezas estaban marcadas como «Kramer» en una placa oval o triangular. Otras marcas a destacar incluyen «Amourelle», una línea establecida por el diseñador Frank Hess (antes diseñador de Haskell, que fue a trabajar para Kramer en 1963), extremadamente rara. Y «Kramer Setting», que data de la II Guerra Mundial. En esta época era cuando se usaba plata Sterling porque otros metales estaban restringidos para su uso en la guerra. La compañía cesó su producción a finales de los 70. 

Los coleccionistas buscan anchos brazaletes con sutiles paletas de color, grandes petos (o pecheras, o baberos) de pedrería, lazos y collares de catarata. Son valiosos los accesorios completos con el sello de la compañía. Junto con su contemporáneo Weiss, Louis es hoy día cada vez más reconocido de lo que fue en su tiempo, y sus precios no hacen más que subir. 

A vosotras, qué os parecen sus joyas? Sin duda son piezas únicas, con diseños espectaculares que no pasarán nunca de moda.

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Ann Lowe y Jackie Kennedy: La historia detras de su vestido de novia

ann lowe

En el post de hoy venimos a hablar de una mujer que nos ha llamado mucho la atención. Se trata de Ann Lowe, la mujer que estuvo detrás del diseño y fabricación del vestido de novia de Jackie Kennedy. Además, os contaremos el pequeño problema que hubo con este vestido de novia, que estuvo a punto de no estar listo el dia de la boda. 

Ann Lowe

Ann Cole Lowe nació en la zona rural de Clayton, Alabama, en 1898. Era la bisnieta de una mujer esclava y propietaria de una plantación en Alabama. Ann asistió a la escuela en Alabama hasta que la abandonó a la edad de 14 años. El interés de Lowe por la moda, la costura y el diseño provino de su madre Janey y su abuela Georgia, ambas costureras. Dirigían un negocio de confección que, a menudo, era frecuentado por miembros de la alta sociedad de Montgomery. 

ann lowe
Foto: Vocal Essence

La madre de Lowe murió cuando ella tenía tan solo 16 años. Fue en ese momento cuando Lowe se hizo cargo del negocio familiar. Y no solo eso, sino que tuvo que asumir la  responsabilidad de terminar cuatro vestidos de gala para la primera dama de Alabama, que habían quedado incompletos cuando murió su madre. 

A los 18 años, llegó a una escuela de moda de Nueva York solo para ser segregada de sus compañeros de clase blancos. Se destacó y se graduó pronto, antes de pasar 10 años trabajando en Florida y establecerse más tarde en Nueva York.

Lowe fue la primera afroamericana en convertirse en una destacada diseñadora de moda. Sus diseños únicos fueron los favoritos entre las personas de la alta sociedad desde la década de 1920 hasta la década de 1960. Fue conocida por diseñar el vestido de novia de tafetán de seda color marfil que usó Jacqueline Bouvier cuando se casó con John F. Kennedy en 1953. Es de este vestido del que vamos a hablar hoy en el post.

Jackie Kennedy

Jacqueline Lee «Jackie» Kennedy Onassis (de soltera Jacqueline Bouvier) fue una socialité, escritora, fotógrafa y editora de libros estadounidense que se desempeñó como primera dama de los Estados Unidos de 1961 a 1963. como esposa del presidente John F. Kennedy. Fue una primera dama popular, que se ganó el cariño del público estadounidense con su sentido de la moda, devoción a su familia y dedicación a la Casa Blanca. Durante su vida, fue considerada un icono de la moda internacional.

Jacqueline Bouvier y el representante de los Estados Unidos, John F. Kennedy, pertenecían al mismo círculo social y fueron presentados formalmente por un amigo en común, el periodista Charles L. Bartlett, en una cena en mayo de 1952.

Foto: Getty Images

Kennedy estaba ocupado compitiendo por el escaño en el Senado de los Estados Unidos en Massachusetts; la relación se volvió más seria y él le propuso matrimonio después de las elecciones de noviembre. Jackie tardó un tiempo en aceptar, porque le habían asignado cubrir la coronación de la reina Isabel II en Londres para The Washington Times-Herald. Después de un mes en Europa, volvió a Estados Unidos y aceptó la propuesta de matrimonio de Kennedy. Por lo que renunció a su cargo en el periódico. Su compromiso fue anunciado oficialmente el 25 de junio de 1953.

El vestido de novia de Jackie Kennedy

Janet Lee Bouvier, la madre de Jacqueline, contrató a Lowe para diseñar y confeccionar todos los vestidos de la fiesta nupcial. Lowe fue quien había confeccionado el vestido de Bouvier para su boda con Hugh Auchincloss.

El vestido de novia de Jackie estaba hecho de tafetán de seda color marfil. Diseñado con un escote barco y una enorme falda redonda. La falda presentaba bandas dobladas entretejidas y diminutas flores de cera. El velo de encaje que lució Jacqueline Bouvier había pertenecido a su abuela; una tiara de encaje y azahar anudaba el velo a su cabello. Su ramo de novia estaba hecho de gardenias y orquídeas blancas y rosas.

FOTO: TUMBLR OMGTHATDRESS

Llevaba pocas joyas con el vestido, pero lo que llevaba puesto tenía un significado personal. El collar de perlas de un solo hilo era una reliquia familiar; también usó un prendedor de diamantes de sus padres y un brazalete de diamantes de su novio, John F. Kennedy.

El vestido que lució Jackie el día de su boda no tenía nada que ver con el que ella hubiera deseado llevar. Ella soñaba con un vestido muy minimalista y de líneas rectas. Todo lo contrario a lo que su madre tenía pensado para ella. De hecho, cuando vio el boceto gritó horrorizada “parece la pantalla de una lámpara”. Pero, como era común en aquella época, Jackie acabó aceptando llevar el vestido por imposición familiar.

La inquietante historia detrás el vestido de boda de Jackie Kennedy

Lowe y su equipo estuvieron trabajando durante ocho semanas en el vestido de novia de Kennedy y los quince vestidos que lucirían sus damas de honor. Solo en el vestido de la novia se necesitaban alrededor de 45 metros de tela. ¡Os podéis imaginar el trabajo que llevaba cada vestido! 

Pues la tragedia llegó tan solo diez días antes de la boda. Una noche, en el taller de Lowe, ubicado en Lexington Avenue, se rompió una tubería. Esto provocó una inundación que arruinó por completo el vestido de la novia y nueve de los vestidos de las damas de honor. 

Ann tuvo que contactar con su proveedor de telas, que milagrosamente tenía tela suficiente para reponer y poder volver a hacer los diez vestidos destrozados. En tan solo unos días, los vestidos en los que habían estado trabajando dos meses estaban listos. Consiguieron entregarlos a tiempo, pero no sin una consecuencia económica… En lugar de una ganancia estimada de $700, Lowe perdió $2200 en el proyecto.

Después de la paliza y el estrés que vivió Ann para volver a hacer todos los vestidos, el espectacular vestido, que fue ampliamente fotografiado y apareció en los titulares de los periódicos, influiría en los vestidos de novia y vestidos de gala estadounidenses promedio. Sin embargo, tristemente Ann Lowe nunca fue mencionada como la diseñadora del mismo.

Foto: Getty Images

Las vueltas que da la vida

Esta parte de la historia me ha parecido super curiosa. Aunque no se sabe al cien por cien que sea verídica me ha parecido un giro en la historia precioso.

Resulta que en 1964, cuando Jackie Kennedy ya era una ex primera dama (viuda de John F. Kennedy), cualquier resentimiento relacionado con el vestido estaba más que olvidado. Lowe fue citada en el Saturday Evening Post y, entre otras cosas, contó que Jackie había sido una novia muy «dulce». La revista Ebony sugirió que no fue hasta este momento que Jackie se enteró de toda la terrible experiencia que Lowe había sufrido con sus vestidos y la inundación de su taller. 

Poco después de esta entrevista, Ann Lowe se vio envuelta en serios problemas de deudas. Parece que tenía deudas de miles de dólares con el Servicio de Impuestos Internos. Fue un día que, de repente, Lowe se entera que “un amigo anónimo” ha pagado una gran cantidad de sus impuestos atrasados. Tanto es así que su deuda se redujo a la mitad. Según contó The Washington Post, Lowe siempre sospechó que ese “amigo anónimo” realmente había sido Jackie Kennedy.

 

Bibliografía

https://face2faceafrica.com/

https://www.vogue.co.uk/

https://www.townandcountrymag.com/

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Tiara Strathmore: Historia de una tiara ahora desaparecida

tiara strathmore rose

Hoy queremos hablar de una tiara. Se trata de la imponente e impresionante tiara Strathmore, que tanto nos ha gustado. Y además, corren varios rumores sobre por qué lleva tanto tiempo sin ser usada y os los queremos contar. Desde luego a nosotras nos parece increíble que lleve sin usarse más de 80 años con lo preciosa que es. 

La tiara Strathmore para la Reina Elizabeth.

Lady Elisabeth Bowes-Lyon se casó con el duque de York el 26 de abril de 1923. Para conmemorar la ocasión, su padre, el decimocuarto Conde de Strathmore, le regaló una encantadora tiara montada en plata y oro en forma de guirnaldas de rosas salvajes.

tiara strathmore rose
King George VI and Queen Elizabeth, ca. 1926

La tiara Strathmore.

En el lenguaje de las flores, la rosa representa el amor, y el conde seguía una larga tradición cuando hizo su elección. La duquesa la usó en la frente para sus retratos de boda. De una manera que ahora evoca conmovedoramente esta época de la historia. 

La reina Elizabeth, además de la tiara poseía una serie de hermosas joyas, que incluían un bandeau de diamantes y piedras de colores fabricado por Cartier en 1926. Sin embargo, difícilmente se le habría ocurrido que, no solo tendría la oportunidad de llevar las joyas más imponentes de la Royal Collection, sino que, en su futuro como reina, estas joyas serían muy importantes para su reinado. 

En la foto de abajo podemos ver a la Duquesa de York, poco después de su matrimonio en 1923. Podemos verla luciendo un collar de perlas de tres hileras y la tiara sobre la que hoy hablamos: la tiara Strathmore. La duquesa lleva un peinado corto que estaba muy a la moda Y lo acompaña usando la tiara sobre la frente, en lugar de sobre la coronilla.

strathmore tiara

Motivos de la Tiara Strathmore

La tiara Strathmore tiene forma de guirnalda de rosas silvestres y está engastada con diamantes en forma de rosas. Se sabe que la joya se guardaba dentro de un estuche de cuero ajustado de Catchpole & Williams, de 510 Oxford Street. Quienes eran conocidos por comerciar con joyas antiguas. 

La tiara parece datar de finales del siglo XIX y, probablemente, no era nueva cuando el Duque se la regaló a su hija. No obstante, la elección del Conde fue bastante apropiada para una novia; como hemos mencionado antes, en el lenguaje de las flores, las rosas representan el amor. La joya tiene dos monturas separadas, una para usar a modo bandeau y otra para utilizarla de forma tradicional en la parte superior de la cabeza.

strathmore rose tiara

Los rumores sobre la tiara Strathmore.

Como muchas otras tiaras de los años 20, esta inicialmente se usaba baja en la frente. Esta tiara es una pieza que permanece en las bóvedas de Windsor pero que no se ha visto en público en años. Algunos expertos argumentan que el motivo es porque, a día de hoy, casi nadie utiliza las tiaras colocadas de esa manera. Pero existen imágenes de la reina madre con la pieza encima de la cabeza y, como hablábamos antes, tiene una montura para utilizarse en la parte alta de la cabeza. Con lo cual podríamos pensar que ese no es exactamente el motivo por el cual no está siendo utilizada en público. 

Otros rumores dicen que la tiara Strathmore está en tan malas condiciones o es tan frágil, que no se puede usar. Pero, la tiara se exhibió en 2002 y dicen que no se veía que estuviera en mal estado. ¿Vosotras qué pensáis? Contadnos en comentarios que estaremos encantadas de leeros.

Como amantes que somos de las novias con tiara, tenemos una gran colección de tiaras en nuestra web.

strathmore rose

Bibliografía

https://www.thecourtjeweller.com/

https://royalwatcherblog.com/

http://orderofsplendor.blogspot.com/

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Stanley Hagler: El Picasso de la Joyería

Stanley Hagler

Como amantes de la joyería que somos, nos encanta conocer la historia de joyeros de épocas más antiguas. Conocer cómo empezaron, cómo creaban sus joyas, en qué se inspiraban, los materiales que utilizaban… Así que hoy, queríamos hablaros del conocidísimo joyero Stanley Hagler. Quien, a lo largo de su carrera, ganó el prestigioso premio Swarovski 11 veces por «Grandes diseños en joyería».

Biografía de Stanley Hagler

Stanley Hagler nació en Denver, Colorado en 1923. Fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y luego se graduó de la Universidad de Denver en 1949 con una licenciatura en derecho.

Trabajó como asistente de Miriam Haskell en los años 40 para empezar a crear sus propios diseños en 1950. Su carrera como diseñador comenzó con un enorme reto: el diseño del brazalete “fit for a queen” para Wallace Simpson, la duquesa de Windsor. Ella tenía pasión por la bisutería y se enamoró de sus diseños, convirtiéndose en una gran admiradora. En 1953, Stanley Hagler Jewelry Co. se estableció con Edward Nakles en el Greenwich Village de la ciudad de Nueva York. 

pendientes Stanley Hagler

La joyería de Stanley Hagler

Hagler se ha ganado la reputación de «Picasso en el campo de la joyería» por crear joyas de imaginación únicas, coloridas y con diseños sorprendentes y, en ocasiones extravagantes. Que no solo vendía en su país natal, Estados Unidos, sino que consiguió que sus piezas se vendieran en países como Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, Australia y Suiza. Y que personajes tan famosos como Ivana Trump, Barbara Walters o Madeleine Albright, entre otras, lucieran sus joyas. 

Las primeras creaciones de Hagler combinaron el diseño actual con componentes antiguos. Usó materiales de calidad, como vidrio soplado a mano de Murano, cristales de Swarovski en colores claros y vibrantes, racimos de perlas de aljófar, cuentas de semillas de colores y filigranas chapadas en oro ruso.

La artesanía de sus joyas fue excepcional. Todas las piezas estaban cableadas a mano y las piedras y los cristales estaban engastados con puntas en lugar de pegados. La obsesión de Hagler por los detalles convierte sus diseños en ejemplares. Las piezas eran en múltiples ocasiones multiusos; de modo que, por ejemplo, un collar se podía usar como tal o como una pulsera doble. 

collar y pendientes de Stanley Hagler

Una de las especialidades de Hagler era hacer joyas utilizando perlas de imitación. Hizo perlas barrocas con cuentas de vidrio sopladas a mano y luego las sumergió en resina de perlas hasta 15 veces para obtener la máxima luminosidad. También usó perlas en colores inusuales como coral, azul profundo y marrón miel. Todo un ejemplo de originalidad.

Su unión con Mark Mercy.

Stanley Hagler diseñó y creó todas sus joyas él mismo hasta 1979, fue en este año cuando Mark Mercy se unió a su empresa. Mercy, estuvo interesado en el diseño desde que era un niño. Fue gracias a su tío que conoció a Stanley y cuando éste le ofreció a Mercy ser su aprendiz, no dudó ni un momento en aceptar. 

Durante los años siguientes, aprendió el oficio de diseño de joyas gracias a Hagler. Mercy era muy detallista y ponía mucho empeño en su trabajo y pronto comenzó a crear sus propios diseños para Hagler.

En 1981, Ian St. Gielar, admirador del trabajo de Stanley Hagler, se mudó desde Polonia a Estados Unidos. Comenzó a trabajar a tiempo parcial para Hagler en 1985, aprendiendo las técnicas de cableado de componentes a filigrana. En 1989, se convirtió en diseñador colaborador. Hagler habló muy bien de él y lo consideró un “genio”.

Su etapa en Florida.

En 1983, la empresa se mudó a Florida. Con el comienzo de los problemas de salud de Hagler, este le ofreció a Mercy que se asociaran en el negocio y él aceptó encantado. Después de que Hagler falleciera en 1996, una marca comercial de derecho consuetudinario permitió que Mercy pudiera conservar los derechos de nombre de “Stanley Hagler N.Y.C”.

Ian St. Gielar dejó la empresa en 1994 y comenzó una nueva empresa con su propio nombre en 1996, el mismo año en que falleció Hagler. A menudo describía sus piezas como «estilo Stanley Hagler».

Su esposa, Valentina, trabajó con él durante más de ocho años. Después de que St. Gielar falleciera en 2007, ella continuó su trabajo bajo el nombre de “Ian Gielar Studio” siguiendo los deseos de Ian. 

Mercy ha mantenido todos los derechos legales para usar el nombre de Stanley Hagler N.Y.C. en sus joyas. Además compró todos los componentes originales y antiguos de las líneas de joyería de Stanley Hagler que permiten que se sigan produciendo las mismas piezas hechas a mano de alta calidad. Mercy continúa creando y vendiendo joyas con el estilo Hagler en la actualidad.

joya de Stanley Hagler

Vintage by López-Linares

A día de hoy, las joyas de Stanley Hagler siguen siendo muy admiradas y coleccionadas por muchas personas en todo el mundo. 

Las piezas pueden encontrarse con las siguientes marcas: “Stanley Hagler” desde 1950 hasta 1983. “Stanley Hagler N.Y.C” desde 1983 hasta 1993. Y “Stanley Hagler NYC” y/o “IAN St. GIELAR” desde 1993. Son las marcas que utilizó Ian St Gielar para marcar sus diseños. De hecho, algunos de sus diseños llevaban las dos marcas en la parte de atrás. 

Nosotras tenemos que incluirnos en esa lista de admiradores de Hagler. Sus piezas nos cautivaron desde siempre, el estilo, los materiales y lo modernas que eran sus piezas en aquella época. 

Nos impresiona como era capaz de crear esas piezas tan elaboradas, con esas cuentas tan pequeñitas. Formando esas flores, y figuras tan preciosas y difíciles de conseguir. 

Bibliografía

Kingdom Sparkle

Costume Jewelry Collectors

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Las Joyas de la Wallis Simpson – Duquesa de Windsor

wallis simpson joyas

Hoy queremos hablaros de Las Joyas de la Wallis Simpson. Es difícil comparar la colección de joyas de la duquesa de Windsor con cualquier otra. La venta final de la colección fue única: no sólo eran éstas las joyas que habían sido elegidas por un rey para dárselas a la mujer que amaba y por la que abandonó un trono, sino que también incluían, por derecho propio, algunos de los ejemplos más importantes del arte y la creatividad de los más prestigiosos joyeros del siglo XX.

Durante todo el noviazgo del Príncipe de Gales con Wallis Warfield Simpson, y también durante su vida de casados, compartieron una pasión por la joyería. Encargando una serie de fabulosas creaciones a algunos de los mejores joyeros de la época. Antes de su muerte en 1986, la duquesa de Windsor dejó instrucciones de que su colección de joyería debería venderse tras su muerte. Y todas las ganancias donadas al Instituto Pasteur en París, como muestra de gratitud a los franceses por toda la amabilidad que habían mostrado a ella y a su marido.

Muchas de las piezas que el Príncipe de Gales encargó para Wallis estaban basadas en sus propias ideas, pasando muchas horas con los joyeros que las crearon.

La subasta de joyas tuvo lugar en Ginebra en abril de 1987.

Casi todas las joyas estaban dedicadas con pequeñas inscripciones o fechas. La primera inscripción fechada se encontró en un collar de doce dijes, que llevaba en el reverso de una placa las fechas “9/4/34 12 de marzo 1934 15/5/34”. No ha sido posible encajar estas fechas con ocasiones en particular, pero los otros dijes del collar rememoran fines de semana en Fort Belvedere, en Windsor, vacaciones a menudo con la Tía Bessie y otros amigos, y eventos mencionados en cartas y diarios. El collar era una pieza simple y muy personal, y aunque la estimación de venta fue de  2000/3000 francos suizos, la joya se remató en 198.000 francos suizos, quedó claro que los compradores estaban dispuestos a pagar un alto precio por lo que ellos consideraban un trozo de historia.

Las siguientes fechas significativas se encuentran en un colgante de una cruz latina en oro que Wallis dio al príncipe también en 1934, y en una cruz latina en platino, similar, que el príncipe dio a Wallis, venía la fecha y la inscripción: «WE are too 25.XI.34”

En 1935 Cartier montaría una pulsera de diamantes con estas cruces más otras 7, hasta completar una pulsera con 9 cruces. Cada una tenía interesantes y a veces divertidas inscripciones.

Había una que conmemoraba su operación de apendicitis en 1944; otra, con la inscripción «God save de King for Wallis 16.VII.36», era un recuerdo del día en que un periodista irlandés intentó disparar al rey. Había también una cruz con una dedicatoria por la boda; se puede ver a Wallis llevándola en los retratos de boda hechos por Cecil Beaton. De nuevo era una joya de gran significado personal, así como de un enorme atractivo.

Las Joyas de la Wallis Simpson

collares wallis simpson

Los regalos continuaron durante el noviazgo con una impresionante pulsera de esmeraldas y diamantes, que Edward le regaló por Navidad en 1935. Ella, en respuesta, le regalaría una pitillera de oro de Cartier, que llevaba un mapa grabado con varios recorridos que ellos habían realizado.

Otra de las piezas más sorprendentes era una impresionante pulsera de rubíes y diamantes de Van Cleef & Arpels, creada por uno de los mejores diseñadores de París, René-Sim Lacaze; un diseño sencillo pero extremadamente elegante, engastado con vivos rubíes birmanos. En el broche llevaba inscrito «Hold Tight (Abraza fuerte) 27.III.36».

En su 40 cumpleaños, el 19 de junio de 1936, recibió un espléndido collar de diamantes y rubíes birmanos de Van Cleef & Arpels. Este original diseño se puede ver en fotografías contemporáneas de la duquesa y en los archivos de la firma, pero cuando llegó a la subasta había cambiado su estilo totalmente. El diseño original del collar quedó pronto obsoleto, y en 1939 se encargó a Lacaza rediseñar la joya. La creación que produjo era espectacular: los rubíes y los diamantes estaban montados como un collar entrelac-de-ruban (un tipo de entrelazado que se usa en tapicería), que sostiene una borla desmontable, se añadieron algunas piedras y el resultado fue una obra maestra del arte de la joyería. Wallis lo llevaba con un par de pendientes a juego de 1936 a los que también había actualizado su diseño; de hecho, cuando aparecieron en la subasta, se habían vuelto a alterar.

wallis simpson joyas
Las Joyas de la Wallis Simpson

Su compromiso.

La fecha de compromiso el 27 de octubre el rey dio a su futura esposa un exquisito anillo para celebrar la ocasión. Se compró a Cartier una excepcional esmeralda colombiana de 19,77 quilates, y se montó en un vástago de platino liso con la inscripción: «We are ours now 27.IX.36», una declaración sencilla, pero audaz. Según una entrada en el diario de Marie Belloc Lowndes, Cartier adquirió la esmeralda en Bagdag, pero originalmente era el doble de grande. Cartier decidió que el mercado era muy limitado para una gema de ese tamaño y la cortó por la mitad. Una la compró un millonario americano y la otra el rey.

En diciembre de ese mismo año, y ya con su abdicación consumada, Edward, desde Austria, le envió a Wallis otra joya de Lacaze en forma de un clip de rubíes y diamantes

Hubo muchos otros regalos sentimentales durante estos meses de forzada separación, culminándose en la magnífica pulsera de zafiros y diamantes de Van Cleef & Arpels, que Lacaze diseñó para celebrar la finalización de su contrato matrimonial según la Ley francesa del 18 de mayo de 1937. La boda tuvo lugar el 3 de junio en el Château de Candé en Francia.

Al año siguiente el duque de Windsor regalaba a su esposa una espectacular pulsera de Cartier con la inscripción: «For our first anniversay of June third». Los dos grandes extremos llevaban engastados rubíes de Birmania

Durante toda su vida de casados, la pareja continuó amasando una colección extremadamente interesante de joyas.

En 1946 los Windsor volvieron a Inglaterra a una visita privada, y estando con Lord Dudley en Edman Lodge en Berkshire un ladrón robó todas las joyas que Wallis llevó. Siempre ha habido cierta controversia sobre la magnitud de la pérdida, pero a todas luces fue pequeña porque el grueso de su colección se quedó en Francia

joyas de wallis simpson
Las Joyas de la Wallis Simpson

La colección de Las Joyas de la Wallis Simpson

Los Windsor adquirieron su primer clip de panteras en 1948. Era una piezas de oro decorada con esmalte negro y con una gran esmeralda en cabujón en bajorrelieve. Que fue la primera joya en gato, totalmente en tres dimensiones, de Cartier.

Durante cerca de dos décadas los Windsor continuaron adquiriendo estos magníficos gatos. En muchas de estas joyas, no sólo el cuerpo del felino era flexible. Sino que su cuello estaba montado de tal manera que el ángulo de la cabeza se podía alterar a gusto. En 1956 adquirieron una pulsera de ónice y caprichosos diamantes amarillos en forma de tigre, y su clip a juego en 1959.En 1954 un par de impertinentes diseñados en forma de tigre con la garra levantada. En todos los casos, el diseño y la calidad eran exquisitas, dando a estos felinos de la jungla poder y belleza junto con un fuerte sentido del movimiento. Una colección de felinos incomparable.

Cartier diseñó un collar de pechera de oro y gemas engastadasen 1945 , de nuevo desmontando muchas de las joyas no utilizadas por la duquesa. De inspiración hindú, este collar resultaba particularmente atractivo en la pequeña figura de la duquesa.

La única joya que el duque recibió de su madre, la reina Mary, era un sencillo collar de una vuelta de veintiocho perlas. Fueron remontadas por Cartier, París, y la duquesa decidió llevarla a menudo con el gran colgante de perla y diamante que adquirió de Cartier en 1950.

Entre sus otras joyas de perlas había un atractivo par de pendientes de perlas y diamantes de Van Cleef & Arpels de 1957. Los Windsor también patrocinaron a diseñadores como Suzanne Belperron, Verdura, Seaman Schepps y David Webb. Éste último creó para ella su propia versión de las «joyas de la jungla». Éstos llegaron en forma de encantadoras ranas decoradas con esmalte y engastadas con diamantes y rubíes en cabujón.

Adquirió del Maharajah de Baroda unas pulseras de tobillo de diamantes y esmeraldas de cabujón de los que creó un collar en 1953.

joyas de wallis simpson duquesa de windsor

En 1960 adquirió una bonita esmeralda de 48,95 quilates que había pertenecido anteriormente al rey Alfonso XIII de España, montado con diamantes en un colgante.

El diamante «McLean» fue probablemente la estrella en la colección de los Windsor. Era una piedra en forma de almohadilla de 31,26 quilates y del mejor color. De las antiguas minas hindúes de Golconda. Había pertenecido anteriormente a Evelyn Walsh McLean, la afamada anfitriona de Washington y ávida coleccionista de joyas. Poseyó el fabuloso diamante azul conocido como «Star of the South». Tal era su amor por la joyería que en su autobiografía escribió «cuando me niego a llevar joyas, los astutos miembros de mi familia llaman al médico porque creen que estoy enferma».

La venta de las joyas de los Windsor alcanzó un precio en subasta de 31MM de dólares. El subastador, Nicholas Rayner, dijo en el momento de la venta, «Los tres factores de historia, calidad y diseño están presentes y hacen esta colección única». Es alentador e increíble que estos hechos alcanzaron tales resultados, que posibilitaron que el Instituto Pasteur llevara a cabo avances médicos vitales en la investigación del cáncer y del SIDA.

Esperamos que os hayan gustado Las Joyas de la Wallis Simpson. Y que nos contéis cuál es vuestra favorita.

IMÁGENES:

CHRISTIE’S

Bibliografía:

“Hollywood Jewels” by Penny Proddow, Debra Healy and Marion Fasel»

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Art Decó: Te mostramos nuestra nueva colección de joyas

Como ya os hemos ido mostrando en nuestro Instagram, hemos sacado una nueva colección de joyas Art Decó. Entre ellas hay muchos pendientes, pero también sortijas y colgantes.

El Art Decó

Tenemos un post muy completo dedicado a la joyería Art Decó, donde os contamos cómo y cuándo nace este estilo. No solo en joyería sino que también en la moda, los automóviles… Además, os contamos algunas curiosidades de la época. Si quieres leerlo, te dejamos el link directo aquí.

Para ponernos un poco en contexto os contaremos un pequeño resumen.

El nombre “Art Decó” se toma de la exposición internacional de Artes Decorativas celebrada en París en 1925. La finalidad de esta exposición era la de mostrar los adelantos industriales y decorativos más importantes del momento. 

El movimiento Art Decó nació y triunfó en los años 20. Su pico de popularidad se encontró entre 1920 y 1939, aunque su influencia sigue muy viva en nuestros días. Se caracterizó fundamentalmente por una tendencia estética hacia las líneas rectas: la simetría de los objetos. El objetivo principal era el de adaptar el diseño a las condiciones de producción en serie exigidas por las industrias modernas de la época.

El término hizo fortuna. Se aplicó a diversas variantes, tales como la arquitectura, el mobiliario, la joyería, la moda, la automoción y un largo etcétera.

Nuestra colección de joyas.

Toda nuestra colección de joyas Art Decó esta realizada a mano por maestros orfebres, que trabajan los materiales y las piezas como se hacía en aquella época. Con esto conseguimos que las piezas sean únicas y diferentes.

Todas ellas están realizadas en plata 925 y piedras semipreciosas como el jade verde, el ónix o las marquesitas – o marcasitas -. Y todas las perlas que utilizamos son perlas de agua dulce. La marquesita es un mineral muy frágil compuesto básicamente de sulfuro de hierro. Estas piedras son de color gris oscuro y una vez se pulen tienen ese brillo metálico que las caracteriza. Son piedras delicadas y frágiles.

Os dejamos las fotos y los links a nuestra web de una parte de la colección. Si no os queréis perder nada, os recomendamos seguirnos en Facebook o Instagram, donde os contamos siempre todas las novedades de nuestra tienda.

art decó
Pendientes Eloise
Collar Tiziana
Sortija Crawford
Sortija Marlene

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Joyas romanas: crotalias

reproducciones joyas romanas

¿Conocéis lo que es la técnica encáustica?.¿Los famosos retratos de Fajum? o ¿Las joyas más deseadas por las mujeres romanas? Pues si os interesa alguno de estos temas no podéis perderos nuestro post de hoy. Venimos a hablaros de las crotalias.

reproducciones joyas romanas

Nos situaremos en Egipto y en la época en que se convirtió en una provincia de Roma, sobre el año 30 a. C. Los romanos comenzaron a establecerse allí y adoptaron prácticas locales, incluido el ritual mortuorio de la momificación. En el siglo I d.C., los romanos habían introducido su propia costumbre funeraria de sujetar y envolver un retrato del difunto, pintado en un panel de madera, sobre la momia. Este método de entierro duró unos 300 años, aunque la datación de estos retratos es controvertida, abarcan de mediados del siglo I hasta el siglo IV.

nimbus joya romana

Los retratos romanos

Se los conoce colectivamente como retratos de momias de Fayum ya que la mayor parte de ellos fueron encontrados en las necrópolis de El Fayum. Hoy vamos a centrarnos en uno de los hallazgos más curioso ya que esta serie fue descubierta casi de manera casual por el arqueólogo Sir Flinders Petrie y su esposa Hilda Mary Isabel Petrie en 1889. El matrimonio viajaría hasta la zona con el propósito de exhumar los vestigios de Amenemmes III y su tiempo, pero en el trascurso de las excavaciones se toparon con un inmenso cementerio romano.

retratos romanos

En un principio no se pusieron muy contentos con el hallazgo hasta tal punto que abandonaron la excavación para continuar en otro sitio, hasta que fue uno de los obreros el que llego con la noticia de que “ una mujer le miraba desde una máscara de niña muerta”  Flinders escribiría en su diario “ una hermosamente dibujada cabeza de niña, en suaves tintes grisáceos enteramente clásica en su estilo y moda. Dos días más tarde aparecería otra bella mujer, y en enseguida el bello retrato de un hombre coronado con una guirnalda estucada y dorada, pocos días después hallaría debajo de la cabeza de una joven un largo rollo de papiro que contenía la mayor parte del Libro II de la Hiliada de Homero, la tumba de una niña llena de juguetes…  Durante los meses siguientes escavarían toda la zona hallando no solamente 81 maravillosos retratos también numerosos objetos de la época.  Se les conoce colectivamente como retratos de momias de Fayum. Esto se debe a que la mayor parte de ellos fueron encontrados en las necrópolis de El Fayum.

Los retratos de El Fayum son muy importantes ya que representan algunos de los retratos más antiguos, mejor conservados y pintados de la historia del arte occidental. Son el único gran conjunto de arte de esa tradición, de los que se han encontrado alrededor de mil ejemplares.

joyas antigua roma

Los retratos están situados sobre el rostro del difunto momificado (tal como podemos ver en la imagen), sujetos entre las bandas de tela (o cartonaje) que envolvían los cuerpos. Casi todos han sido actualmente separados de las momias.​ Normalmente, representan a una sola persona. Mostrando el rostro o la cabeza y el torso superior, vista frontalmente.

El arte de los retratos romanos

En términos artísticos, la imagen tiene una influencia claramente greco-romana más que egipcia. Se pueden distinguir dos grupos de retratos de acuerdo a la técnica: uno de pintura encáustica (con cera) y otro en pintura al temple.

Estos asombrosos retratos realistas de hombres, mujeres y niños tienen un atractivo enorme. Ya que nos muestran no solo una amplia diversidad de las personas que alguna vez vivieron en el Egipto romano, sino también la complejidades de los peinados, la ropa y las joyas que eran populares hace dos mil años.

mujeres romanasretratos romanos pintura

Representan la fusión entre la pintura griega, el arte realista romano y la religión del Antiguo Egipto. Por la creencia de los egipcios en el tránsito al más allá, era necesario que sus retratos fuesen lo más reales posibles. Con la finalidad de ser reconocidos después de la muerte. Esto hace que podamos ver con extrema claridad y realismo sus rasgos.

El clima cálido y seco de Egipto ha sido una de las causas por las que estos retratos han llegado hasta nuestros días casi intactos. Por eso están tan bien preservadas e incluso, a menudo, conservan sus colores brillantes. Pero también ha sido gracias a la técnica encáustica, o encausto, empleada para terminar esta pequeña obra.

La técnica encáustica

La encáustica es una técnica pictórica empleada por primera vez por los egipcios para pintar los retratos de las tumbas funerarias. También se usó en Pompeya y en Roma para las pinturas murales. La técnica, muy resumida, consiste en aplicar una mezcla de cera fundida de abeja y resina de damar en distintas proporciones. Según el material sobre el que vayamos a trabajar. No huele, tarda unos pocos minutos en secar y endurece por completo en unas semanas. Y, como veréis, su durabilidad es increíble, ya que todos estos retratos de los que os vamos a hablar hoy están conservados con esta técnica. La mezcla se calentó y se aplicó rápidamente, antes de enfriar, a la superficie de un panel de madera con un cepillo y herramientas, dejando en la superficie distintas texturas.

La encáustica tiene propiedades similares a las de los barnices. Dando un brillo y saturación de color excepcional. Pero el acabado es cálido y con un brillo muy especial, similar al del brillo de la piel humana. Y no necesita la protección de vidrio para su exhibición.

Pero ahora vamos a centrarnos en Isidora, este maravilloso retrato que ha inspirado nuestra última reproducción.

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Retrato mujer romana: Isidora

Una mujer madura nos mira desde este retrato de momia romano-egipcia. El nombre de la mujer, Isidora (ICIΔOPA). Está escrito en griego con pintura negra en el hombro superior derecho de las envolturas de la momia.

La dama lleva un elegante peinado trajano fuertemente trenzado y con rizos, muy de moda a principios de la década de los 100 d.C. Su cabello está envuelto en un moño trenzado asegurado con un alfiler de oro, a modo de horquilla, en la parte superior de su cabeza. Y otro pequeño adorno plateado para el cabello (pintado en varios tonos de gris) se puede ver a la izquierda. Sobre su frente hay una corona de oro grande e impresionante, con un diseño central que quizás tenga un significado religioso. Los rizos enmarcan su rostro y los mechones, en forma de sacacorchos, caen frente a sus orejas de acuerdo con un estilo popular durante los últimos años del siglo I d.C. El análisis de carbono 14 del lino lo data entre el 43 a. C. – 122 d. C., lo cual concuerda con estos rasgos estilísticos.

El maravilloso retrato de Isidora

La superficie del panel del retrato nos deja ver pequeñas marcas de pincel y del uso de una pequeña herramienta para aplicar y manipular la encáustica. El artista también agregó sutiles líneas alrededor de su cuello, los llamados “anillos de venus», para acercarnos a la realidad de la edad de Isadora. Y al aplicar la encáustica en estos pliegues del cuello realizaría un movimiento en zig-zag en la cera para dar mayor realismo a esa zona. Los labios parecen estar creados a partir de cuatro tonos diferentes de rojo.

Quería hablaros también de su tono de piel. En comparación con otros retratos de momias de la misma epoca, es mucho más claro. Eso puede ser el resultado del maquillaje o puede ser su tono de piel real. En cualquier caso, indica que se trata de una mujer de clase alta. Alguien que no se exponía mucho tiempo al sol. También, el hecho de que lleve una capa de color púrpura, nos indica que podría tener cierta relación con la realeza.

Todo esto nos habla probablemente de una mujer de mediana edad, sana, bien alimentada y perteneciente. Muy probablemente, a la alta sociedad de la época.

nimbus joya romana

Y ahora vamos a centrarnos en sus joyas

joyas antigua roma

Lleva tres collares unidos en la parte delantera por una amatista engastada en una elaborada montura de oro. El collar de más arriba parece ser de esmeraldas, perlas y cuentas de oro. Gemas típicamente usadas por mujeres de élite en este momento. El collar central está compuesto por placas de oro conectadas. Y el de más abajo, más grande y más elaborado, tiene esmeraldas bastante grandes intercaladas con cuentas cuadradas de oro. Similares a las del collar superior, pero de mayor tamaño. Para dar más realismo a las joyas se han cortado láminas de oro en cuadrados muy pequeños y se ha adherido a la superficie encáustica para dorar las joyas pintadas.

Todo en ella desborda elegancia y sutileza. Pero, como era de esperar, nosotras nos ceñiremos a los pendientes: pequeños y juguetones, que reciben el nombre de crotalias.

¿Qué son las Crotalias?

crotalias

El termino crotalias proviene del vocablo griego krotalos (sencillo instrumento musical compuesto por dos platillos unidos por un cordón). Y recibieron este nombre por el pequeño tintineo que realizaban sus perlas al chocarse con el movimiento de la cabeza. Este modelo de pendiente gozó de mucha popularidad entre las mujeres romanas. Son de pequeño tamaño y con materiales de lujo, como podéis apreciar en la fotografía inferior. Consisten en una barra de oro horizontal sobre la que suspenden tres o cuatro barritas con una perla en cada una. Todas estas barritas están realizadas a base de un entorchado manual.

Sabemos que era una joya muy popular y apreciada por la gran variedad de crotalias que han aparecido en excavaciones arqueológicas. Y también por su frecuente aparición en los retratos de Al Fayum.

Y aquí está nuestra versión de las crotalias romanas. Una serie muy limitada de las que vamos a vender muy pocas unidades. Totalmente realizada a mano en plata y perlas de agua dulce. Estas crotalias son exactamente iguales a las que realizaron los orfebres romanos y egipcios hace más de 2.000 años. Puedes ver los pendientes en nuestra web.

reproducciones joyas romanas

Los retratos antiguos nos permiten retroceder en el tiempo y encontrarnos cara a cara con las personas que vivieron en el Egipto romano hace más de 2.000 años. Congeladas en el tiempo, como fotografías. Estas imágenes antiguas no solo revelan el crisol de culturas que vivieron en Egipto entre el siglo I y el III. Sino que a veces, incluso, nos brindan una conexión más íntima al revelar sus nombres, estatus social y profesión

El mero hecho de que estén pintados les confiere una vibrante novedad tan seductoramente diferente de, por ejemplo, los mármoles y bronces monocromáticos de Grecia y Roma. Tales esculturas, por supuesto, se veían bastante diferentes en el momento de su creación. Ya que la mayoría estaban pintados de colores vivos y muchos habrían tenido incrustaciones de piedras de color. Es sólo el paso del tiempo lo que los ha vuelto monocromáticos y han llegado hasta nosotros sin un ápice de su color original. Lo que hace de esta serie un hallazgo único

Los retratos de momias se utilizan hoy en día como referencias para la etnología antigua y la investigación de la moda, los peinados y las joyas de la época.

Colaboración APPEAR.

Pero, ¿Quiénes fueron los artistas, talleres e industrias que los produjeron? Esta fue la pregunta que provocó un viaje asombroso en el estudio de dieciséis retratos funerarios romano-egipcios en la Villa Getty. Un viaje que se convirtió en la colaboración APPEAR.

Los conservadores asociados del Museo Getty, Jeffrey Maish y Marie Svoboda, examinan una radiografía creada por la emisión de electrones de una cubierta de momia que revela detalles pintados que no son visibles a simple vista.

Solo unos pocos de los 1.000 retratos de momias existentes en el mundo se ha sometido a un estudio técnico completo y riguroso. Queda mucho por aprender y descubrir acerca de cada una de estas obras de arte. Y hay muchas pruebas nuevas y emocionantes que esperan ser reveladas sobre las prácticas y la organización de los talleres y los artistas que las produjeron.

Proyecto APPEAR

Esta idea fue el origen del proyecto conocido como APPEAR (Ancient Panel Paintings: Examination, Analysis and Research), que comenzó en 2013.

APPEAR es una colaboración internacional de 26 museos participantes de todo el mundo. Tienen colecciones de retratos funerarios en el que, además, participan como consultores 12 académicos especialistas en la materia.

Se desarrolló una base de datos para recopilar información técnica, científica e histórica sobre estos objetos antiguos.

El objetivo de APPEAR es ampliar los conocimiento de los métodos y materiales utilizados para crear pinturas en la antigüedad. Fomentar la investigación académica y proporcionar un conducto para el intercambio de los descubrimientos técnicos.

Nosotras estamos siguiendo los pasos de toda esta investigación muy de cerca. Porque nos parece apasionante todo lo que rodea estas obras.

Esperamos que os haya resultado entretenida esta lectura sobre las crotalias y nos vemos en unos días de nuevo!

Bibliografia

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https://www.getty.edu

https://jeannepompadour.tumblr.com

https://www.rom.on.ca/en

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https://egiptologia.com