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Las joyas de Gina Lollobrigida

El próximo 14 de mayo se celebra en la casa Sotheby´s de Ginebra una grandiosa subasta de joyas. Entre ellas se encuentran 22 importantes piezas de la actriz Gina Lollobrigida. La artista vende parte de su magnífica colección de joyas para recaudar fondos con fines benéficos, concretamente para la investigación sobre células madre.

Todas las piezas que subasta la actriz fueron diseñadas y realizadas por la casa Bulgari en los años 50 y 60, siendo lucidas por la actriz en numerosas ocasiones.

Esta subasta me recuerda a la que en diciembre de 2011 se realizó en la casa Christie`s, en la que se subastaron las joyas de la mítica Elisabeth Taylor. Entre ellas la famosa perla Peregrina, sobre la que he hablado hace unos días en la revista «Pasarela de Asfalto».

La actriz fue descubierta mientras era estudiante en la Academia de Arte de Roma, al decidir participar  en el concurso de Miss Italia en 1947, por el famoso director de cine italiano Vittorio de Sica. En pocos años viajaba a Estados Unidos, y en 1953 debutaba en la película de John Houston «La burla del diablo». En 1961 recibe un Globo de Oro por su papel protagonista en «Cuando llegue septiembre», una divertida comedia junto a Rock Hudson.

En 1970 la actriz se coloca detrás de las cámaras, convirtiéndose en fotógrafa y llegando a publicar 10 libros de fotografía. Os dejo el link a su página web, donde pueden verse algunas de las imágenes que ha ido tomando a lo largo de su carrera como periodista y fotógrafa.

Gina Lollobrigida llevando el juego collar/pulsera como una tiara

Esta es la lista de algunas de las joyas que se subastan:

  • Anillo de diamantes de Bulgari de 1962, 19.03 quilates (precio estimado 600.000 – 1.000.000 dólares)
  • Anillo de esmeraldas y diamantes de 16,62 quilates de 1964 (entre 120.000 – 180.000 dólares).
  • Conjunto de collar/pulsera de diamantes, Bulgari, 1954 una de las piezas favoritas de Miss Lollobrigida y que lució en la entrega del premio de Globo de Oro a la mejor actriz en 1961 (estimado en 300.000 – 500.000 dólares).
  • Pendientes de esmeraldas y diamantes, Bulgari, 1964. De cada pendiente cuelga un pendiente desmontable engarzado en el centro con una esmeralda en forma de pera (estimado 150.000 – 250.000 dólares).
  • Pendientes de perlas naturales y diamantes, Bulgari, 1964, que la actriz lució en  el estreno de «La mujer indomable» en Londres en 1967 (estimado 600.000 – 1.000.000 dólares).
en el Waldorf Astoria de Nueva York en 1963.
Gina Lollobrigida en la celebración del 40 aniversario de la revista Time

Comentando la venta Gina Lollobrigida dijo: «He tenido la suficiente suerte como para desempeñar muchos roles en mi vida: como actriz, madre, periodista gráfica, embajadora de las FAO y artista. Empecé a coleccionar joyas de Bulgari en los 50 y 60, atraída por la maravillosa artesanía y distintivo estilo de estas piezas. Me han acompañado en muchos viajes, tanto profesionales como personales, me rememoran aquellos tiempos y la extraordinaria gente que conocí en el camino».

Ahora, parte de esta extraordinaria colección sale a subasta, pero antes podrán verse en Londres, New York y Roma, para volver a Ginebra donde serán subastadas. Lo que más me alegra de todo es que se van a subastar para una causa benéfica.

Gina en esos años junto a Marylin

LINKS DE REFERENCIA:

«Jewerly News Net Work»

«Papuatatto»

«The Jewellery Editor»

«Gina Lollobrigida»

«Tumblr»

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Eisenberg clara y resplandeciente

La compañía Eisenberg fue fundada en Chicago, Illinois, en 1914 por Jonás Eisenberg, un inmigrante austriaco que había llegado a Estados Unidos hacia 1880.

En un principio la compañía solamente producía ropa de alta calidad para mujer, pero cada uno de sus vestidos contaba con un complemento muy especial de bisutería. Eran broches cosidos en el vestido, que la compañía realizaba a mano con cristales de Swarovski que importaban desde Austria, así como con cristal de roca y perlas falsas.

La idea fue muy novedosa para el momento y conseguiría cambiar la historia de la compañía.

Este detalle con el que cada una de sus piezas contaba, creó un look muy diferente al resto de los trajes que se vendían por aquella época, y pronto los diseños de Eisenberg fueron casi más conocidos por los complementos que lucían que por el propio modelo en sí. Hasta tal punto eran deseados sus broches que comenzaron a sufrir robos en sus prendas. Los clientes se llevaban los broches de los vestidos para lucirlos en sus propias prendas.

Esto hizo pensar a la compañía,  lo que llevó a Eisenberg en 1930 a iniciar la producción de su primera colección de broches. Muy pronto la colección se amplió incluyendo collares, pulseras y pendientes.

Eisenberg nunca ha sido una marca barata. Sus piezas se han distinguido por la calidad, el diseño y un alto precio. Ya en los 50s anunciaban piezas de entre 10 y 30 dólares.

Las  primeras  colecciones de «Eisenberg Originals» eran  diseños grandes y cargados de piedras. Pero en los 40’s, debido a la restricción de metales por la guerra, Eisenberg utilizó plata sterling y las piezas se volvieron más ligeras y detalladas. Hubo rumores en tiempo de guerra de que los diamantes entraban en Estados Unidos de contrabando, ocultos como pedrería de la joyería de Eisenberg, pero esto nunca se ha podido demostrar.

De 1940 a 1972, Ruth M. Kamke fue la diseñadora jefe. Creó prácticamente todas las piezas con la marca «Eisenberg Ice» y «Eisenberg Originals».

Eisenberg diseñó muchos conjuntos de collar, pendiente y pulsera tan de moda en los 40´s, que actualmente llegan a alcanzar precios altísimos en el mercado Vintage.

Su lema en los años 40:

«La joyería del futuro, tan clara y resplandeciente como un iceberg a la luz del sol.»

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Imagenes: Hprints.com


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El MG TC, un sueño capaz de detener el tráfico…

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No es corriente que un domingo te surja un plan tan apetecible como este. Hace unas semanas me llamó un buen amigo para contarme que se había comprado un MG.

Tengo que reconoceros que me vuelven loca los coches clásicos: con sus ruedas de radios, los volantes de madera, esos faros tan graciosos que parece que te miran con sus ojos saltones … Todos me recuerdan a un coche que adoro y que me trae recuerdos increíbles de mi niñez: el coche de “Chitichitibangbang”, del que espero hablaros en unas semanas.

El coche de mi amigo es un MG, un MG TC de 1949 de color verde inglés. Yo no entiendo nada de coches, pero al oír las explicaciones de cómo y porqué se hizo con esta joya de la ingeniería británica, no pude por menos que emocionarme.

El capricho de este recientemente retirado del trabajo del día a día llegó desde Inglaterra, y me contaba cómo su antiguo propietario depositó en la misma puerta de su casa estilo inglés de Las Rozas, el coche trasportado delicadamente sobre una plataforma remolcada por él mismo desde las verdes campiñas de Lincolnshire.

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El antiguo propietario es un coleccionista inglés especialista en MG’s. Los vende, no sin antes arreglarlos con todo lujo de detalle, dejándolos perfectos para ser usados durante muchos, muchos años más en las manos de otro coleccionista, amante como él de los deportivos clásicos ingleses, tal y como los encontró pero con un historial conocido y como se dice, en orden de marcha. Para esto, como los ingleses no hay nadie en el mundo, conservan sus tradiciones de una manera que es muy difícil de igualar. En los últimos 3 años  mi amigo ha dedicado horas en su garaje de casa a restaurarlo hasta dejarlo en casi perfectas condiciones.

Mi amigo siempre quiso poseer este coche. Es un capricho que tenía en mente desde que era un niño de apenas 9 años. A esa edad, un día paseando con su padre, vio uno aparcado en una céntrica calle de Santiago de Chile. Se quedó prendado de él,  y mientras su padre le explicaba las cualidades técnicas de ese magnífico auto, él no podía dejar de pensar que aquel coche era perfecto paras ser conducido por un niño de su corta edad. Tan accesible y compacto, él podría hacerse con los mandos de aquel vehículo sin ningún problema… Sueños de niño que todos hemos tenido alguna vez, ¿verdad?

La casualidad hizo que años más tarde, ya con 20 años cumplidos, en el garaje de la casa un buen amigo se encontrara de nuevo con un TC, esta vez de color rojo. El coche estaba despiezado y totalmente arruinado, pero él, como buen ingeniero, nada más verlo ya se imaginaba recuperando y montando una a una todas sus valiosas piezas. Hizo una oferta a su amigo, invirtió todos sus ahorros y se hizo con aquel coche que tanto le recordaba a su padre y con el que había soñado desde niño. Dedicó muchas horas a recuperar cada una de las piezas, pulir, limpiar y encajar cada una en su sitio, para que aquel TC volviera a rodar orgulloso y altivo por las carreteras de Chile.

Años más tarde se vería obligado a venderlo para poder cumplir otro sueño: venirse a España con su mujer y formar aquí una familia.

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Para los amantes de la técnica os diré, según me ha contado mi amigo, que la marca MG alcanzó una gran reputación en Estados Unidos gracias al MG TC, vendiéndose allí más de 2.000 de los 10.000 TC que se fabricaron en total. Muchos soldados americanos que habían conducido e incluso adquirido un modelo Midgets en Gran Bretaña durante la guerra, se llevaron el grato recuerdo a casa y pronto retomaron su romance con este sugerente deportivo adquiriendo uno en su país. Uno de los propietarios más famosos de este coche fue el Duque de Windsor, tío de la Reina Isabel de Inglaterra.

Su aspecto, el sonido o, lo mejor de todo, el manejo del MG TC resultaban inconfundibles. La conducción es dura y de rebote continuo. El motor se revoluciona mucho y es ruidoso, y la dirección tiene demasiado recorrido.

Como el motor de 1.250 cc no era demasiado potente, el coche tenía que ir en una marcha corta y muy revolucionado para dar lo mejor de sí. Y como su forma no tenía nada de aerodinámica la velocidad máxima estaba limitada a unos 120 km/h.

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A mí este coche me parece una joya digna de disfrutarse con tranquilidad. Me imagino las viradas y estrechas carreteras que atravesaban las verdes campiñas inglesas de principios del s.xx, conducir a través de ellas con estos preciosos autos debía ser una experiencia inolvidable.

Me encanta ver como aún quedan personas que se entusiasman hablando y conservando este tipo de automóviles. Piezas hoy de coleccionista que son un autentico ejemplo de buen diseño,  fiable mecánica y un estilo de conducción que aún nos sigue entusiasmando después de más de 100 años. Gracias a ellos podemos revivir épocas de nuestra historia que de otra manera ya estarían olvidadas.

Yo me conformé con un paseo vespertino por las estribaciones de la Sierra de Madrid, que os diré me pareció igualmente alucinante y que espero poder repetir de nuevo.

Un automóvil de lo más Vintage que detiene el tráfico por donde pasa…

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Ciner un joyero con más de 100 años de historia

ciner

La compañía Ciner fue fundada en 1892 por Emanuel Ciner, emigrante australiano que inicialmente se dedicó a la fabricación de piezas de joyería de alta calidad. En 1918 el Chicago Times recogía la noticia de que la Compañía Ciner de Nueva York había sufrido un robo de 9.000 dólares en gemas, las cuales fueron recuperadas debido al arresto de uno de los cómplices.

Durante la guerra, como muchas otras empresas de joyería, se enfrentaron a tiempos difíciles. Irving Ciner, hijo de Emanuel, unió las fuerzas de 50 empresas manufactureras para formar la Asociación de Fabricantes de Plata de Nueva York (New York Silver Manufacturers Association). La misión de la asociación era producir plata Sterling para sus miembros durante las restricciones en tiempo de guerra. El grupo luchó para mantener la estabilidad de la industria local de joyería.

Ciner, bisutería de alta calidad

En 1930 Ciner comienza a fabricar bisutería de muy alta calidad. La idea era crear piezas de bisutería que parecieran autenticas joyas. Esto lo consigue gracias a la alta calidad de sus esmaltes y a las perlas que utilizaban. Perlas hechas especialmente por artesanos japoneses, pequeños abalorios con una base cristalina que van cubiertos sucesivamente con un acabado luminiscente, el cual da a las perlas un aspecto de perlas cultivadas.

Las piezas de Ciner producidas antes de la 2ª guerra mundial no solían estar marcadas.

bisuteria ciner

En 1946, la Compañía Ciner inició sus primeros esfuerzos para publicitarse a nivel nacional, dándose la compañía categoría a través de populares revistas de moda como el Vogue.

El 8 de febrero de 1958, fallece Emanuel Ciner. Su hijo Irving dirigió la compañía a través de las turbulentas décadas de los 60s y 70s. Irving fue incapaz de adaptarse a los tiempos modernos, debido a su estilo tan estridente y sus métodos de comercialización más agresivos, siendo por ello que en 1978 decidiera vender la firma a su hijo David, esposo de Pat Hill Ciner.

David ya tenía experiencia como diseñador de joyas, apareciendo ya su nombre en algunas de las piezas posteriores a 1978. Después de su fallecimiento en 2008, la compañía pasó a manos de Pat y su hijo, que siguen participando activamente en ella.

joyas ciner

La fabricación todavía se hace en los Estados Unidos, manteniendo la tradición del chapado en oro de 18 quilates y, por supuesto, reproduciendo algunas de las piezas más emblemáticas de las primeras colecciones.

Ciner a conseguido mantenerse en pie durante más de100 años en manos de la misma familia, lo cual resulta digno de elogio, siendo sus piezas más antiguas altamente apreciadas por los coleccionistas americanos.

ciner joyeria

Imágenes de Pinterest: Ciner en Pinterest

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El Grace… un yate con historia.

Actualmente su nombre es “Grace”, lógicamente en honor a su más famosa propietaria. El yate nació en 1928, justo antes de que el crack silenciase los locos años 20, pero no ha perdido ni un ápice de su glamorosa juventud a pesar de las cicatrices y arrugas que acumula su casco.

El peculiar yate nació en Southampton de la mano  del astillero Inglés Camper & Nicholson. Fue un encargo del millonario argentino Santiago Soulas, recibiendo el nombre de “Mónica” en honor a la hija del magnate. Pesaba 298 toneladas y tenía 45 metros de eslora.  Permaneció en manos de Soulas durante cuatro años, para pasar a manos de Zarch Couyombian, un caballero griego que lo rebautizó como “Rion”. En 1938 Sir George Tilley,  presidente de Prudential Insurance Co., lo adquirió y disfrutó hasta que en 1939 los británicos lo reclutaron para contribuir como apoyo bélico a la II guerra mundial.

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La Royal Navy estaba bien provista de barcos de guerra, pero necesitaba navíos más pequeños para patrullas costeras en el mediterráneo y el caribe. Sometieron al “Rion” a diversos procesos para reforzarlo y conseguir que pudiera transportar una ametralladora de 6 kg, cañones a lo largo del puente y un carril sobre la popa para llevar ocho cargas de profundidad de 130 kg. Le quitaron los camarotes del personal de servicio, convirtieron el camarote principal en sala de operaciones, en otro camarote instalaron la habitación de la radio y el camarote de popa fue el almacén de municiones.

Y así el “Rion” se unió a la Royal Navy el 21 de octubre de 1939, con una tripulación de 20 personas bajo el mando del teniente T. Brydon. Junto con otros 15 navíos patrullaba el estrecho de Solent y los alrededores de la isla de Wight: aguas tranquilas con los alemanes concentrados en el aire.

Durante los años de la guerra fue ametrallado por un Dornier. En mayo de 1940 el «Rion» fue enviado a las playas de Dunkerke, para evacuar a la Fuerza Expedicionaria Británica. Hizo tres recorridos de 39 millas de Dunkerke a Dover, desembarcando a 300 soldados cada vez. En su tercer viaje, una bomba fallida que se dirigía a estribor, mató a 14 soldados y un marinero y dejó agujeros de metralla en su casco. Fue reparado en Portsmouth, para reanudar su trabajo en los canales de Portsmouth a Southampton.

El 22 de noviembre de 1940, consiguieron capturar una lancha rápida alemana y entregar a sus tripulantes a la base naval del puerto de Portsmouth.

La noche del 23 de marzo de 1941 el “Rion” descubrió un submarino alemán haciendo numerosos lanzamientos de cargas de profundidad. La gran marea negra que había al amanecer impidió confirmar si el «Rion» había destruido el submarino.

El 3 de junio de 1941, el motor de babor del «Rion» estaba inutilizado  y fue retirado del servicio durante tres meses. Cuando volvió a su trabajo ya estaba desprovisto de armamento y se había reacondicionado con literas de tres pisos y una cruz roja pintada a los lados, de esta forma se convirtió en un anexo del hospital de la Royal Navy. Aquí se mantuvo hasta el final de la guerra, cuando fue rebautizado “HMS Noir”.

En octubre de 1945 fue retirado y 17 meses más tarde llegó a sus constructores originales -Camper & Nicholson, Southampton- para su restauración. El 16 de septiembre de 1946 fue devuelto a Sir George Tilley.

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Después de la muerte de Sir George en 1951, Aristóteles Onassis adquirió el «HMS Noir» y lo renombró “Arion”.  Dos años después, el yate se convirtió en propiedad del Príncipe Rainiero y la Princesa Gracia de Mónaco, como regalo de boda de Aristóteles Onassis. La real pareja pasó la luna de miel a bordo del barco -que rebautizaron como Deo Juvente II- a lo largo de las costas de Córcega y Cerdeña. Lo mantuvieron hasta 1958, cuando un hombre de negocios monegasco lo adquirió y lo renombró “Daska”.

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La empresa de charter Crest Shipping lo llevó a las Bahamas en 1960. En 1965, se unió a Cove Shipping en el caribe como “Ángela”, con sede en bahía de Montego. De nuevo se convirtió en «Daska» en 1983, antes de ser confiscado por el gobierno jamaicano por no pagar impuestos.

El yate se estuvo pudriendo hasta 1985, cuando John Issa, presidente de Super Clubs, lo descubrió en una subasta. Totalmente reacondicionado en Tampa, Florida, navegó a lo largo de la costa este, llevando el nombre de una de las hijas de John Issa: “Zein”.

El «Zein» llegó a Negril para la apertura del Grand Lido Negril en 1989, permaneciendo allí hasta 2006 tentando a los compradores de todo el mundo, incluyendo a Paul Allen, co-fundador de Microsoft, que deseaba usarlo como barco de asistencia de su megayate. En 2007 Quasar Expeditions adquirió el “Zein” y lo rebautizó como “Grace”: un nombre que le llevaría de vuelta a los momentos más glamurosos de su ajetreada historia.

Después de dos años de restauración, el “Grace” navega desde 2009  por aguas de las Islas Galápagos con todo el glamur de antaño, y  como uno de los yates más elegantes y de mejor gusto del mundo, sirviendo de marco excepcional para todos los amantes de la navegación, y haciendo disfrutar a todo el que en él se hospeda de los mismos lujos que vivieran Grace Kelly o María Callas en su época dorada.

Video promocional de  «El Grace» surcando los mares…

http://youtu.be/Xlhz6rH8jQI

 

Aquí podéis encontrar información sobre las ofertas de cruceros: Web Galapagos Expeditions

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Coro, el maestro de los «Duettes»

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Coro & Corocraft  nació de la mano de Emanuel Cohn y Carl Rosenberger, estableciéndose en Broadway , New York ,como Boutique en 1901, con el nombre de Coro & Rosenberger.

Al poco tiempo, y gracias al éxito obtenido por su línea exclusiva de bisutería, tuvieron tal notoriedad que decidieron abrir su propia fábrica. En ella, comenzó la expansión de su marca y, en su época de mayor esplendor, llegaron a emplear a 3.500 personas.

Con la llegada de Adolf Katz como director de diseño en 1924, comenzó la época dorada de Coro. Su estilo caprichoso y su excepcional talento fueron decisivos a la hora de lanzar la marca a nivel internacional. Durante los más de cuarenta años que permaneció ocupando este cargo en la empresa, Kart fue un icono de diseño e innovación.

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La línea de alta gama, Vendôme, creada por él en 1944 fue su marca más exclusiva  y se distribuyó en tiendas de  lujo de todas las grandes capitales mundiales. Su éxito fue tan rotundo que se convirtió en marca subsidiaria en 1953, y sus piezas fueron lucidas por la mayoría de las grandes estrellas de Hollywood de la época. Las piezas de esta primera época de Vendôme son altamente demandadas por los coleccionistas.

En cuanto a diseño e innovación, Adolf Katz fue un genio. De su mano salieron delicados broches de flores con movimiento, una gran innovación para la época, así como sus famosos esmaltes y sus legendarios “duettes” ─parejas de broches que se pueden lucir  juntos o desmontarse para lucirlos separados─. A causa de este tipo de broches y debido al modelo de cierre utilizado, Coro tuvo un pleito legal con Trifari. Karl había registrado la patente de su cierre en 1931, pero la similitud con los clipsmate de Trifari hizo que esta compañía emprendiera una campaña legal  contra Coro, intentando establecer para el diseño de joyería un copyright de trabajo de arte. Trifari ganó el caso en 1954.

Entre 1930 y 1950 causaron furor  los llamados “Jelly Bellies”. Se trataba de unos broches de animalitos con la barriguita realizada con una piedra de color, un cristal en forma de cabujón, o un nuevo material plástico llamado Lucite (descubierto por  Dupont en 1937 y que supuso una gran revolución en el mundo de la joyería, ya que sustituía fácilmente a piedras como la calcedonia o la piedra luna).

Otro de los diseñadores que más contribuyó a la fama de Coro fue Gene Verecchio, que entró a trabajar en 1930 y permaneció durante treinta y tres años en la compañía. Cabe destacar sus personalísimos “duettes” de camelias y búhos. Estas piezas de entre  los años 30 y 40 son las más cotizadas por los coleccionistas.

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Tras la muerte de los dos fundadores, heredó la compañía el hijo de Rosenberger, Gerald, que  a su vez,  falleció en 1967. Sus descendientes vendieron a Richton International Corp. el 51% de la compañía. En 1979 la compañía cayó en la quiebra y sólo se mantuvo la producción en Canadá hasta 1992, año en que se cerró definitivamente esta última factoría.

El nombre de Coro & Craft significó durante todos estos años un hito de calidad y diseño, reflejando las últimas tendencias de moda durante casi seis décadas.

¿No creéis que puede resultaros excitante lucir una pieza de Coro?

A mí me resultan  increíbles, combinadas con un sastre en negro rotundo o con un vestido azul noche, para una ocasión especial.

Os aseguro que merece la pena pasar por la tienda aunque sólo sea para coger en vuestras manos una de estas deliciosas piezas de nuestra colección. Cuando tienes uno de estos Duettes en las manos, os lo aseguro, te das cuenta de por qué las mujeres de los años 40 se volvían locas por sus piezas. Son de una belleza magistral.

¡ Os esperamos !

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Una tiara de 1930 diseñada por Miriam Haskell

Cuando escogemos para nuestra tienda alguna pieza de bisutería, es porque algo especial y mágico nos trasmite a alguna de las tres. Parece increíble, pero normalmente coincidimos en la elección. Es curioso que siendo tan distintas entre nosotras, a la hora de elegir las piezas que van a entrar en nuestro espacio coincidamos siempre.

Aunque hay piezas que nos enamoran a unas más que a otras, cada una tiene sus piezas fetiche, esas que nunca vendería y de las que te quedas prendada a primera vista.

Hoy os quiero hablar de una de mis piezas favoritas. Es una tiara de novia firmada por Miriam Haskell. Me entusiasmó nada más verla, me pareció de una delicadeza y exquisitez sublimes. Cuando la cogí por primera vez, lo primero que pensé es, ¿por qué alguien querría desprenderse de una pieza tan soberbia y delicada? Seguramente sería un encargo especial para alguna joven de los años 30. Estoy segura de que quedaría prendada de la joya al verla por primera vez, al igual que quedé yo.

Para los que no conozcáis a Miriam Haskell, os diré que esta visionaria del diseño y los negocios nació en 1899 en el seno de una familia de inmigrantes judíos venidos de Rusia. Su familia consiguió alcanzar una posición bastante acomodada para la época. Miriam estudio en la universidad de Chicago durante 3 años y se trasladó a Nueva York con 500 dólares en el bolsillo, probablemente prestados por su familia.

Al poco consiguió establecerse en el Hotel Mc Alplin, que en esos momentos era el hotel más grande del mundo, con capacidad para 2.500 personas. El hotel estaba situado en pleno corazón de la ciudad de Nueva York. Allí abrió una pequeña tienda  donde vendía bisutería de afamados diseñadores de la época.

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Miriam enseguida decidió lanzar su propia marca y para ello contrato los servicios de Frank Hess, un joven escaparatista con un gusto y un sentido de la estética inusual para le época. Frank se convertiría rápidamente en la cabeza creativa de la marca. Tenía una personalidad bastante compleja, y su timidez le hacia sentirse más cómodo trabajando en el taller entre bocetos y piedras, que atendiendo a las incontables clientes que se acercaban a su tienda deseosas de ser atendidas por él personalmente. Era un personaje muy peculiar, conocido por sus altos sombreros de copa y su bastón con mango de plata. Era muy exigente con sus empleados.

Por el contrario, Miriam era una mujer muy atractiva, elegante e inteligente y se sentía en su salsa en el papel de relaciones publicas de la marca. De esta manera se complementaban perfectamente.

Consiguieron alcanzar un éxito asombroso en poquísimo tiempo. En 1930 ya se codeaban con lo mas selectos e influyentes personajes de los círculos artísticos y sociales, tanto de Hollywood y Nueva York como de Europa. Mujeres de la influencia y talla de Joan Crawford, Lucille Ball o la Duquesa de Windsor lucían en las grandes fiestas diseños de Miriam Haskell.

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En los años 50 Miriam cayó en una profunda depresión  y su estado hizo que la compañía cayera en manos de su hermano. Nunca volvió a trabajar, se retiró al poco de terminar la guerra, dicen que influenciada por los horrores de la misma y sin conseguir superar todos los desastres vividos. Frank continuó trabajando en la compañía hasta retirarse en 1960.

Actualmente, es bastante difícil encontrar piezas de la primera época de la marca y su precios suelen ser bastante elevados.

Aunque la compañía sigue fabricando maravillosas piezas de bisutería, muchas de ellas inspiradas en las grandes colecciones de Miriam y Frank, para mí no llegan a alcanzar la delicadeza y sensibilidad de las piezas que realizaron ellos en sus años dorados. Hicieron un “tándem” magnifico y supieron trasmitir su entusiasmo e ilusión a todas las mujeres de su época.

Las fotos que os adjunto a continuación son grabados coloreados a mano y realizados por el artista Larry Austin. Son ilustraciones realizadas entre 1930-1940 y que utilizaron  para promocionar la marca en tiendas y joyerías de todo el Mundo. En ellas podemos apreciar la belleza de algunas de sus piezas más sofisticadas.

¿Habíais oído hablar antes de Miriam Haskell?

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Elizabeth Taylor, diseñadora de Joyas de Avon

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Hace unas semanas fallecía la mítica estrella de Hollywood: Elizabeth Taylor. La vida de la estrella es más que conocida por todos: sus películas, sus Oscars, sus escándalos y sus ocho matrimonios han ocupado miles de hojas de la prensa del corazón en todo el mundo.

Joyas de Liz Taylor

Su pasión por las joyas es lo que a mí  más me llama la atención de su vida. Ha sido propietaria de una de las colecciones de joyas más impresionante de todos los tiempos, y de algunas de las piezas más emblemáticas de la historia de la joyería mundial.

La perla Peregrina de Elizabeth Taylor

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Probablemente, de toda su colección, la joya sobre la que más se haya escrito sea “La Peregrina”. Esa preciosa perla fue encontrada en el S.XVI en el Golfo de Panamá por un esclavo negro, al que concedieron la libertad como premio por tan increíble hallazgo. La perla fue entregada a Felipe II por Don Pedro Témez, administrador de la colonia española. El rey regaló la perla a su prometida, la Reina Maria I de Inglaterra, que lució la magnífica perla en numerosísimas ocasiones. La Peregrina no regresó a España hasta la muerte de Maria Tudor.

Posteriormente la joya fue lucida  tanto en grandes acontecimientos políticos como en numerosos retratos, por todas las reinas españolas durante los SXVII y XVIII. Podemos disfrutar de su belleza en los famosos retratos realizados por Velázquez de Isabel de Borbón y Mariana de Austria, ambas esposas de Felipe IV.

La Peregrina permaneció como parte del Tesoro Real Español hasta el S.XIX. Fue entonces cuando José Bonaparte, tras finalizar su reinado en España, se llevó la perla a Francia.

La perla permaneció en Francia hasta que el Emperador Napoleón III viajó con ella a Inglaterra en su exilio, donde consiguió vendérsela al Duque de Abercon. Años más tarde, el Rey Alfonso XIII intentó sin éxito hacerse con ella. La Peregrina permaneció en poder de la familia Abercon hasta que en 1969 fue subastada en Londres por la casa Sotheby’s, donde Richard Burton la adquirió por 37.000$ para entregársela como presente a Elizabeth por el día de San Valentín.

Joyas de Avon

Pero por lo que realmente es desconocida en España la actriz, es por su faceta como diseñadora de joyas. La actriz diseñó en los años 90s varias colecciones para la casa Avon.

La casa Avon fue fundada por un joven vendedor de libros puerta a puerta en 1886, llamado McConnell. Comenzó vendiendo libros y regalando muestras de perfumes a sus clientes, pero enseguida se dio cuenta de que tenían más éxito los perfumes que los libros, decidiendo cambiar su negocio y comenzar a vender perfumes. La casa Avon siempre mantuvo la estrategia de venta directa con representantes por todo el mundo.

En 1920 la compañía saca unos polvos de talco y así, poco a poco, comienza su expansión en el mundo de la venta directa de productos cosméticos. Estoy segura de que todas las españolas, excepto las más jóvenes, recordaremos el famoso eslogan de: “Avon llama a su puerta”.

La casa Avon quiso ir aun más lejos, y en 1970 saca a la luz su primera colección de bisutería. Consistía en tres piezas: un broche, una sortija y un collar. Avon nunca fabricó directamente, tenía varias fábricas subcontratadas. Sus productos siempre seguían unos estrictos controles de calidad y esto, unido a las colaboraciones que realizo con los más afamados diseñadores de la época, hicieron de esta firma el mayor distribuidor de bisutera del mundo.

Fue en la década de los 90 cuando Elizabeth Taylor entra a formar parte del equipo de Avon. Entre los años 1993-1997 diseñó varias colecciones, pero fueron las basadas en la película «Cleopatra», «La senda de los elefantes» y «La mujer indomable» las que tuvieron más éxito.

Elizabeth tenía fama de meticulosa y exigente, y sabemos que supervisaba todos los detalles del diseño y fabricación de las piezas que llevaban su nombre. Todas las piezas de Avon diseñadas por la artista llevan una “E”.

En el año 2005 Elizabeth funda su propia compañía de bisutería: “The House of Taylor”, abriendo tienda en Beverly Hills y llegando a cotizar en el mercado Nasdaq.

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Todas las piezas de Avon diseñadas por Elizabeth ahora mismo son consideradas piezas de colección, y después la muerte de la actriz su valor se ha duplicado en las subastas americanas especializadas en este tipo de bisutería.

¿Conocíais esta faceta de Liz como diseñadora de bisutería para la casa Avon?

 

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¿Volverá la tradición de las novias veladas?

La tradición de la novia entrando a la ceremonia de su boda con el velo cubriendo su cara, tan habitual en la década de los 50 y 60, se fue perdiendo  poco a poco, siendo ahora extremadamente raro ver una novia velada en estos actos.

Cuando se puso de moda esta tradición, se popularizó ver a las novias en­trando veladas a la iglesia. Recorrían emocionadas el pasillo del  brazo de su padrino, mientras todos los invitados contemplaban admirados su entrada. Esperando en el altar se encontraba un impaciente y nervioso novio. Pero justo antes de  hacer entrega de la novia a su futuro esposo, el padrino descubría su rostro. La novia, ya sin velo, lucía pletórica durante toda la ceremonia, siendo el novio el primero en admirarla en todo su esplendor.

Mi gran amiga Mónica velada el día de su boda

En un principio, las novias mantenían el velo hasta que el sacerdote pronunciaba las tan esperadas palabras dirigidas al novio: “Puede besar a la novia”. En ese momento, el ya marido levantaba el velo de su esposa, lo colocaba cuidadosamente sobre sus hombros y la besaba. ¡Qué momento tan trascendente para toda mujer! ¿Os imagináis la de veces que le habrían explicado al novio cómo tenía que colocar el velo, para que ella quedara favorecida?

Con el paso de los años la tradición cambió ligeramente, ya que resultaba  poco favorecedor que la novia permaneciera velada durante prácticamente toda la ceremonia. Su rostro quedaba muy oculto y no salía demasiado favorecida en las fotografías.

Si hay fotos de boda que me entusiasman, a la vez que me parecen más que favorecedoras para la novia, son aquellas en las que se ve salir a ésta del coche nupcial velada. Ese momento tan estelar en el que la novia pone su pie en el suelo al bajarse del coche nupcial, descubriéndose el secreto mejor guardado de una boda: el traje de la novia. Para toda mujer, el momento en el que muestra públicamente el resultado de tantas ilusiones, esfuerzos y dedicación, está lleno de sensaciones y emoción. Las novias están todas exultantes en ese momento. Las fotografías dejan constancia para la posteridad del resultado de tantos desvelos, para conseguir estar lo más deslumbrante posible en ese día. Por eso me encanta verlas entrar cubriéndose con el velo, para mí añade un halo de misterio y glamour a ese momento.

madrevero

Me encantaría que se recuperara esta tradición. En algunas ocasiones lo he comentado con algunas de las novias que se acercan por nuestro espacio Vintage, a buscar alguna pieza especial y distinta para tan señalado día. He de deciros, que me he llevado la grata sorpresa de que alguna de ellas convenía conmigo que sería precioso recuperar esta tradición.

Y a ti, ¿te gustaría entrar velada el día de tu boda?