Publicado el 2 comentarios

Botticelli y su Venus: ¿Fue Simonetta Vespucci la Musa Inmortal?

Hoy vamos a sumergirnos en una de las obras más icónicas del Renacimiento: Venus y Marte de Sandro Botticelli. Este cuadro no solo es famoso por su increíble belleza y sus protagonistas, sino también por los detalles fascinantes que se esconden en él. Incluida una misteriosa joya que luce en su escote y que hemos querido reproducir. Pero antes de adentrarnos en la obra, hagamos un pequeño viaje en el tiempo para conocer al maestro detrás del pincel.

Sandro Botticelli: Un genio del Renacimiento

Sandro Botticelli, cuyo nombre real era Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, nació en 1445 en Florencia, Italia, una ciudad que en esa época era el epicentro del arte y la cultura del Renacimiento. Florencia fue el lugar donde Botticelli desarrolló su talento bajo la tutela de maestros como Filippo Lippi, un reconocido pintor de la época. Botticelli destacó rápidamente por su habilidad para crear obras con un toque poético, combinando la belleza clásica con una sensibilidad única. Su obra se caracteriza por la belleza idealizada, el uso delicado del color y una habilidad única para capturar la gracia y la elegancia en cada pincelada.

«Venus y Marte»: una obra llena de simbolismo

«Venus y Marte» es una pintura que Botticelli completó alrededor de 1483 y actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. La obra representa a Venus, la diosa del amor, y a Marte, el dios de la guerra, en un momento de tranquilidad después de lo que se sugiere como una batalla amorosa. Marte está profundamente dormido, mientras que Venus lo observa con una mezcla de serenidad y satisfacción. Alrededor de ellos, pequeños sátiros juegan con la armadura de Marte, simbolizando la derrota del conflicto ante el poder del amor.

Se cree que pudo ser un regalo de boda encargado por la familia de los Médici. Pero también hay un detalle a tener en cuenta en la parte alta de la obra, donde encontramos dibujadas varias avispas, símbolo de la familia Vespucci. No he podido confirmar quién encargó la citada obra a Boticelli. Por su tamaño y forma, esta obra mide 173×69, parece que pudiera haber sido pintado como una “spalliera” o cabecero para una cama. Y muy probablemente para celebrar algún enlace matrimonial.

Venus: la protagonista y su joya

La protagonista indiscutible del cuadro es Venus, quien encarna la belleza y la sensualidad. Botticelli la pinta con una delicadeza exquisita, enfatizando su serenidad y la armonía que emana. Uno de los detalles más fascinantes es la joya que adorna su escote: un broche de perlas y una piedra preciosa central, probablemente un rubí, lo que en ese entonces era símbolo de amor y pasión.

Esta joya no es un mero adorno; tiene un profundo simbolismo. En la época de Botticelli, las perlas estaban asociadas con la pureza y la perfección, cualidades que se atribuían a Venus. El rubí, por su parte, representaba el fuego del amor, un tema central en la relación entre Venus y Marte. Es interesante notar cómo Botticelli usa la joyería para resaltar las características divinas de Venus, haciendo que su belleza trascienda lo terrenal.

Historia de la Venus de Boticelli y su broche - Venus y Marte - Joyas Historicas en Vintage By Lopez-Linares

Curiosidades sobre la joya de Venus

La joya en el escote de Venus podría ser una referencia a la moda renacentista, donde las perlas y las piedras preciosas eran elementos esenciales en la alta sociedad. Durante el Renacimiento, las joyas no solo servían para embellecer, sino también para comunicar el estatus social y los valores personales. Las mujeres de la nobleza solían lucir collares elaborados que no solo decoraban, sino que también tenían significados profundos, como la protección divina y la conexión con el amor eterno.

Además, en el arte renacentista, las joyas se pintaban con gran atención al detalle, mostrando el valor que se les atribuía. En «Venus y Marte», Botticelli refleja esta importancia. Asegurándose de que el broche de Venus no pase desapercibido, sino que se convierta en un punto focal que atrae la mirada y revela más sobre la personalidad y el simbolismo de la diosa.

¿Fue Simonetta Vespucci la musa de Botticelli?

Simonetta Vespucci, una noble italiana de gran belleza, es ampliamente considerada como una de las musas de Botticelli. Nacida en 1453, Simonetta era conocida por su extraordinaria belleza y elegancia. Se casó con Marco Vespucci, un miembro de una influyente familia florentina, y pronto se convirtió en una figura central en la alta sociedad de Florencia.

Hay muchas teorías que sugieren que Botticelli utilizó a Simonetta como modelo para sus representaciones de Venus, no solo en «Venus y Marte», sino también en otras obras icónicas como «El nacimiento de Venus». Sin embargo, no hay evidencia concluyente que confirme esta suposición, lo que deja espacio para la especulación.

La conexión entre Botticelli y Simonetta se ha convertido en parte del mito artístico. Se dice que Botticelli estaba profundamente enamorado de Simonetta, aunque este amor probablemente no fue correspondido. Simonetta murió joven, a los 22 años, en 1476, y Botticelli, según se cuenta, pidió ser enterrado a su lado en la iglesia de Ognissanti en Florencia, un deseo que se cumplió cuando falleció en 1510.

La influencia de Simonetta en la obra de Botticelli

Incluso si Simonetta no fue la modelo real para Venus, su imagen y su belleza parecen haber influido profundamente en Botticelli. La representación idealizada de Venus en sus pinturas refleja las características que se atribuían a Simonetta: una belleza delicada y etérea, con un aura de perfección casi divina.

El mito de Simonetta como musa de Botticelli añade una capa de romanticismo a la interpretación de estas obras. La idea de que una mujer real, conocida por su belleza y gracia, pudiera haber inspirado a Venus, la diosa del amor, le da a las pinturas de Botticelli una conexión más íntima y personal con la realidad de su tiempo.

Si bien no se puede afirmar con certeza que Simonetta Vespucci fue la modelo específica para la Venus de Botticelli, la leyenda persiste y añade un encanto adicional a la interpretación de estas obras. Simonetta, como figura histórica y como musa, sigue fascinando. Y su posible conexión con la Venus de Botticelli nos recuerda cómo el arte puede trascender lo terrenal para capturar una belleza idealizada y eterna.

venus-marte-boticelli-vintage-by-lopez-linares

Curiosidades sobre las joyas en el Renacimiento

Durante el Renacimiento, las joyas eran una forma importante de expresar poder y riqueza. Los artesanos de la época ponían un cuidado meticuloso en la creación de estas piezas, utilizando materiales como el oro, las perlas y las piedras preciosas. Cada joya tenía un significado simbólico: las perlas, por ejemplo, estaban asociadas con la pureza y la feminidad. Esto las hace especialmente apropiadas para adornar a una figura como Venus. La joya en el escote de Venus podría haber sido interpretada como un símbolo de su pureza divina y su inmaculada belleza.

Nosotras, en Vintage by López-Linares, hemos querido reproducir el maravilloso broche de Venus, y hemos hecho unos pendientes a juego. Te dejamos el link a nuestra web por si quieres ver mejor la colección. Esperamos que te guste muchísimo nuestra reproducción. 

Publicado el Deja un comentario

Collares de Perlas: un viaje a través del tiempo, estilos y cuidados

collar de perlas antiguo

Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los collares de perlas, explorando su historia, tipos y cuidados. Ya sabéis que nosotras hacemos collares de perlas totalmente a medida, por eso queremos hablaros un poco de ellos, para que entendais mejor los tipos de collares y la infinidad de posibilidades que tienen. ¡Acompáñanos en este viaje lleno de elegancia y tradición!

La Historia de los Collares de Perlas

Las perlas han sido veneradas a lo largo de la historia por su belleza y rareza. El uso de perlas en la joyería se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, China y Roma. Las perlas eran tan valiosas en la antigua Roma que el general romano Vitellius financió una campaña militar vendiendo solo uno de los pendientes de perlas de su madre.

Durante la Edad Media, las perlas seguían siendo símbolo de riqueza y estatus. Y se convirtieron en joyas imprescindibles para la realeza y la nobleza europea. Sin embargo, fue en el Renacimiento cuando los collares de perlas alcanzaron su máximo esplendor, adornando a reinas como Isabel I de Inglaterra, quien era conocida por su impresionante colección de perlas.

La Edad de Oro de los Collares de Perlas

El siglo XIX y principios del XX marcaron otra era dorada para los collares de perlas. Con el descubrimiento de abundantes bancos de ostras perleras en Australia y el Golfo Pérsico, las perlas naturales se volvieron más accesibles, aunque seguían siendo extremadamente valiosas. Sin embargo, la verdadera revolución llegó con el cultivo de perlas en Japón a principios del siglo XX, gracias a los esfuerzos pioneros de Kokichi Mikimoto. Esto permitió que las perlas se volvieran más asequibles y democratizó su uso.

Tipos de Collares de Perlas

Existen varios estilos de collares de perlas, cada uno adecuado para diferentes ocasiones:

  1. Collar: Una longitud clásica de 35-40 cm, ideal para complementar escotes.
  2. Choker: De 30-35 cm, ajustado al cuello, perfecto para un look más elegante.
  3. Princess: De 45-50 cm, una longitud versátil que se adapta a cualquier atuendo.
  4. Matinee: De 55-65 cm, ideal para vestimenta empresarial o semi-formal.
  5. Ópera: De 70-90 cm, perfecto para un toque en eventos formales.
  6. Rope: Más de 90 cm, se puede usar de múltiples maneras, incluso en varias vueltas.

Tipos de Perlas para collares

Las perlas se pueden clasificar según su origen y método de cultivo:

  1. Perlas Naturales: Formadas sin intervención humana, extremadamente raras y valiosas.
  2. Perlas Cultivadas: Producidas con intervención humana, dominando el mercado actual.
    • Perlas Akoya: Famosas por su brillo y forma perfecta, cultivadas principalmente en Japón.
    • Perlas de Agua Dulce: Variedad en formas y colores, cultivadas en ríos y lagos.
    • Perlas Tahití: Conocidas por sus tonos oscuros y exóticos, originarias de la Polinesia Francesa.
    • Perlas del Mar del Sur: Las más grandes y valiosas, con tonos dorados y blancos, provenientes de Australia e Indonesia.

Cierres de los collares de perlas

Los cierres en los collares de perlas no solo aseguran la joya, sino que también pueden añadir un toque de elegancia adicional. Todos nuestros cierres están realizados a mano en plata con circonitas. Aseguran el collar y le dan un toque mucho más elegante. Lo mejor es que el cierre puedes colocarlo detrás, si no quieres que se vea; delante para darle más protagonismo; o en un lado, que da un toque muy diferente. Tenemos muchos modelos diferentes que podemos adaptar en nuestro taller a tus gustos y necesidades. Haciendo de tu collar de perlas una joya única. 

Collares de Perlas Famosos

A lo largo de la historia, muchos collares de perlas se han vuelto icónicos. Por ejemplo, el collar de perlas de tres vueltas de Jackie Kennedy es uno de los más conocidos. Al igual que el collar de perlas de 150 años de la reina Victoria. Otro collar célebre es el regalo de bodas de perlas naturales que recibió la princesa Diana, que sigue siendo una pieza icónica de la colección real británica. Si queréis, en otro post os hablamos más en profundidad de estos collares.

collar de perlas antiguo
Imagen: GETTY IMAGES

Cómo Conservar los Collares

Las perlas son orgánicas y requieren un cuidado especial para mantener su lustre:

  1. Almacenamiento: Guarda tus perlas en un paño suave y separado de otras joyas para evitar arañazos.
  2. Limpieza: Limpia las perlas con un paño húmedo y suave después de cada uso. Evita productos químicos.
  3. Uso Regular: Las perlas necesitan ser usadas, ya que los aceites naturales de la piel las ayudan a mantener su brillo.
  4. Especial Atención: Las perlas y corales son de origen orgánico y pueden ser atacadas por cosméticos, lacas, perfumes y/o colonias. No bañarse ni lavarse las manos con joyas de perlas. 

Esperamos que esta guía sobre collares de perlas te haya sido útil y te inspire a apreciar aún más estas joyas atemporales. ¡No dudes en dejarnos tus comentarios o preguntas abajo!

Publicado el Deja un comentario

Chevalier: Historia, Estilo y Elegancia en la Joyería

joyas chevalier

Hoy quiero compartir con vosotros un tema fascinante del mundo de la joyería: la joyería Chevalier. Este estilo de joyería tiene una rica historia y características únicas que la hacen destacar. Vamos a descubrir más sobre esta maravillosa forma de arte, que nos ha servido para reproducir nuestro último anillo: el anillo Chevalier.

Historia de la Joyería Chevalier

La joyería Chevalier tiene sus raíces en la Edad Media. Un período en el que los caballeros (chevaliers en francés) eran figuras prominentes en la sociedad. Estos caballeros llevaban anillos especiales, conocidos como anillos chevalier, que no solo eran símbolos de su estatus y valentía, sino que también servían para sellar documentos importantes. Estos anillos tenían grabados en relieve que representaban escudos de armas, insignias familiares o iniciales. Se utilizaban para estampar cera derretida en cartas y documentos, funcionando como una firma única e inconfundible.

Materiales Utilizados 

Los anillos chevalier originales eran mayormente de oro o plata, metales que no solo proporcionaban durabilidad, sino que también destacaban por su belleza. En algunos casos, se utilizaban piedras preciosas como rubíes, esmeraldas y zafiros para añadir un toque de lujo. El uso de materiales nobles reflejaba la importancia y la riqueza del portador. Con el tiempo, la variedad de materiales se expandió, incluyendo platino y diferentes aleaciones de oro (blanco, rosa y amarillo), cada una aportando su propio estilo y elegancia.

Características Distintivas 

Lo que hace única a la joyería Chevalier es su diseño distintivo y la funcionalidad histórica. Los anillos chevalier suelen tener un gran plano superior, que es la superficie donde se graba o se coloca el emblema o la insignia. Esta superficie puede ser de forma ovalada, cuadrada o redonda, y a menudo presenta detalles intrincados. Además, estos anillos suelen tener un peso considerable y una estructura robusta, lo que les confiere una presencia notable en la mano del portador.

Joyeros Más Famosos 

A lo largo de los siglos, varios joyeros se han destacado en la creación de joyería Chevalier. Uno de los nombres más prominentes es el de Fabergé, la casa de joyería rusa famosa por sus huevos de Pascua imperiales. Aunque más conocido por estas piezas, Fabergé también creó anillos chevalier que eran auténticas obras de arte. Otro nombre destacado es el de Cartier, la prestigiosa joyería francesa, que ha producido algunas de las piezas de joyería Chevalier más exquisitas y elaboradas.

anillo chevalier
Anillo Chevalier

Joyas Chevalier Más Famosas

Entre las joyas Chevalier más famosas se encuentran los anillos de la realeza y la nobleza europea. Un ejemplo icónico es el anillo chevalier del emperador Napoleón Bonaparte. Este presentaba un diseño robusto y un grabado distintivo que simbolizaba su poder. Otro anillo célebre es el de la familia Windsor, conocido por su elegante simplicidad y su grabado de la cruz de San Jorge, símbolo de la Orden de la Jarretera. Además, el anillo chevalier de la casa de los Romanov, la familia imperial rusa, es una pieza histórica de gran valor y belleza.

La Joyería Chevalier en la Actualidad

Hoy en día, la joyería Chevalier ha evolucionado y se ha adaptado a las tendencias modernas, pero sin perder su esencia histórica. Los anillos chevalier son ahora populares tanto entre hombres como mujeres. Y se utilizan como anillos de compromiso, anillos de graduación y piezas de moda personalizadas. Los diseñadores contemporáneos continúan experimentando con nuevos materiales y técnicas. Incorporando diamantes y otras piedras preciosas en sus diseños, y ofreciendo opciones de personalización que permiten a los clientes grabar sus propios emblemas o iniciales.

La joyería Chevalier no solo es una forma de arte impresionante, sino también un testimonio de la rica historia y la evolución de la joyería a lo largo de los siglos. Con sus diseños distintivos, materiales nobles y una funcionalidad histórica única, los anillos chevalier siguen siendo una elección atemporal para aquellos que buscan una pieza de joyería con significado y estilo. Si alguna vez tienes la oportunidad de adquirir una joya de este estilo, estarás llevando contigo una pieza de historia y un símbolo de elegancia y distinción.

Por eso hoy queremos presentaros nuestra última reproducción. Un anillo Chevalier realizado a mano en plata, con una moissanita central de 8mm y circonitas de varios tamaños alrededor. Una pieza imponente, que queda preciosa en cualquier dedo de la mano y es perfecta para utilizar tanto para una ocasión especial, como para diario. Esperamos que os guste muchísimo!!

Publicado el 7 comentarios

Retrato de Giovanna Tornabuoni

giovanna tornabuoni

Conocer todos los avatares y caminos que ha recorrido un retrato a lo largo de 525 años no es nada sencillo, pero en el caso de esta extraordinaria obra de Ghirlandaio somos afortunados. Conocemos todos los viajes que ha realizado la obra «Giovanna Tornabuoni» ya que se encuentran perfectamente documentados. Os aseguro que me ha resultado más que emocionante seguir su pista por todo el mundo…

La Obra de Ghirlandaio

Permaneció en el Palazzo Tornabuoni de Florencia, su primer hogar, hasta que pasó a manos de la familia Pandolfini. Más tarde formó parte de la colección del barón Achille Seillière y la princesa Sagan en Francia. Sabemos que en 1878 se encontraba en Brighton, en la colección de Henry Willet, y que a principios del s. XX estaba en manos de Rudolf Kann, con el que no permaneció demasiado tiempo ya que en 1907 es el millonario americano J. Pierpont Morgan -fundador de la Banca J.P.Morgan y uno de los coleccionista de arte más importante de la historia- quien se hace con la obra. Se comentó que su deseo por la posesión de esta obra fue debido al recuerdo que la juventud y belleza del retrato le produjo de su primera esposa, fallecida de tuberculosis a muy temprana edad cuando apenas llevaban cuatro meses casados.

retrato de giovanna tornabuoni
«West Room» podemos apreciar el retrato de Giovanna a la izquierda
giovanna tornabuoni
El 219 de Madison Square hogar de Giovanna a principios del S.XX

De esta época es la imagen que muestro de la obra, donde podemos apreciar la obra expuesta en un caballete a la entrada de un gran salón y rodeada de otras obras de arte. La habitación es la “West room” del 219 de Madison Avenue, hogar de la familia Morgan en Nueva York.

Tras el fallecimiento de J.P Morgan su hijo vendió el cuadro en el año 1935, junto con otras piezas de la colección al barón Thyssen, padre del marido de Carmen Cervera.

El barón Thyssen lo trajo de vuelta a Europa, permaneciendo durante bastantes años en villa Favorita, una de las residencias del barón en la ciudad de Lugan o(Suiza). No puedo ni imaginarme la sensación que debe sentirse al entrar al salón de tu casa y encontrarte con semejante maravilla…

giovanna renacimiento

Giovanna Tornabuoni

Pero, ¿Quién era Giovanna Tornabuoni? Su nombre de soltera: Giovanna degli Albizzi, 8ª hija de un comerciante florentino que casó con Lorenzo Tornabuoni el 15 de junio de 1486, muy enamorada. Algo bastante inusual para la época, dónde los matrimonios se realizaban por conveniencia y sin amor. Su boda duró tres días con fiestas, bailes y banquetes, siendo una de las mas documentadas de la época. Sabemos que Giovanna se casó de blanco luciendo un esplendido peinado con costosos adornos. Llegó al Palazzo Tornabuoni acompañada por su padre donde fue recibida por su suegro. Entre los invitados la flor y nata de la sociedad florentina. Y como invitado de honor: Dn. Iñigo López de Mendoza, embajador de España.

Después del banquete todos los invitados se trasladaron a la plaza que había delante de la Iglesia de San Michele, y allí, en una tarima vistosamente decorada para la ocasión, se desarrollaría el baile. Los novios pasarían la noche de bodas en el Palazzo Tornabuoni en una habitación elegantemente decorada para la ocasión. La fiesta se prolongó por dos días más y el segundo día se unió al convite Lorenzo de Médici, primo de Lorenzo Tornabuoni y uno de los hombres más influyentes de la época. Le siguieron justas y torneos, que Naldo Naldi narró con todo lujo de detalle en sus crónicas.

Giovanna y Lorenzo tuvieron enseguida un hijo. Pero la alegría en la casa no duraría mucho tiempo. Giovanna fallecería apenas un año y medio después de la boda, cuando se encontraba embarazada de su segundo hijo. La pérdida de su bella esposa y el hijo que esperaban dejó a Lorenzo desolado, encargando al poco tiempo su retrato póstumo. Algo muy corriente en esa época.

El retrato de Giovanna Tornabuoni

El retrato de Giovanna es espectacular. No me extraña que todos sus anteriores dueños se enamoraran de ella nada más verla. Tener el privilegio de disfrutar de esta obra en tu propia casa debe ser algo inimaginable…

Giovanna luce bellísima, permaneciendo erguida y segura y transmitiendo una noble pose de serenidad. Su mirada firme y un tanto perdida en el infinito hacia lo que imaginamos como una ventana por la que penetra la luz. Una luz que ilumina su rostro, su pecho y sus ricos ropajes pero que deja sus manos en una suave penumbra.

Impresiona el gran contraste de coloridos: los negros con los amarillos, dorados, rojos y naranjas que consigue Ghirlandaio. En un principio la obra permaneció enmarcada en dorado, así aparece al menos reflejado en un inventario del Palacio Tornabuoni en 1498. Nos hablan de un retrato de Giovanna, colgado en la habitación de Lorenzo con una marco dorado. Pero en la actualidad la moldura que la enmarca es casi negra, resaltando sobremanera el dorado de su pelo y los dorados y rojizos de su ropaje.

El retrato posee un poder hipnotizador… Os aseguro que cuesta trabajo retirar la mirada de ella. Te atrapa.

retrato de giovanna tornabuoni

Como era de suponer, a mí los ojos se me fueron de inmediato hacia su broche. Una preciosa pieza de joyería que Ghirlandaio supo dibujar con delicadeza y mimo, colgándolo sobre su pecho mediante un finísimo hilo de seda.

Mi deseo al mirarla fue que se girara, para así poder contemplar su belleza al completo…

Vintage by López-Linares

Salí del Thyssen con el firme propósito de reproducir esa preciosa pieza que pendía de su cuello. Y eso es precisamente lo que hace que hoy traiga hasta nuestro espacio Vintage el colgante de Giovanna Tornabuoni.

Si vives en Madrid o piensas venir por aquí, no dejes de reservar un momento para visitar este magnífico retrato, considerado como “la joya de las joyas” de la colección Thyssen y una de las obras más emblemáticas del renacimiento italiano.

Por último os adjunto un vídeo de la fantástica conferencia que sobre la obra dio D. Guillermo Solana en 2009.

Y también  os dejo el link a esta preciosa joya: El colgante de Giovanna Tornabuori 

Publicado el Deja un comentario

Camafeos: significado y belleza

camafeos

Estas últimas semanas hemos ido enseñándoos los nuevos modelos de camafeos que hemos hecho. Desde dioses griegos hasta mujeres victorianas. Así que, aunque hace ya unos años hicimos un post sobre camafeos, queríamos hacer otro con un enfoque diferente para ampliar un poco la información de esta joya que tanto nos gusta.

Orígenes Antiguos y Evolución de los Camafeos

Los camafeos tienen raíces antiguas que se remontan a la Roma clásica y la Grecia helénica. Inicialmente, eran tallados en conchas marinas y piedras semipreciosas como el ónice, el ágata o el cornalino. Estos tallados representaban perfiles de personajes históricos, deidades mitológicas y a menudo, escenas históricas o mitológicas. A lo largo de los siglos, los camafeos se convirtieron en elementos apreciados de la alta sociedad europea durante el Renacimiento y el Barroco.

Técnica de Fabricación de camafeos

La elaboración de un camafeo requiere una habilidad artística excepcional. Los artesanos seleccionan cuidadosamente piedras con dos capas de colores contrastantes. Luego, esculpen la capa superior con una precisión meticulosa para crear una imagen en relieve sobre un fondo que a menudo contrasta de manera vívida. Esta meticulosa labor artesanal resalta los detalles y realza la profundidad de la obra.

Variedad y Estilos de camafeos

La versatilidad de los camafeos permite una amplia gama de diseños, desde perfiles clásicos hasta motivos florales, escenas de la naturaleza y paisajes urbanos. Además, no solo se limitan a las clásicas piezas de joyería, sino que se han expandido a diversas formas: desde broches, pendientes y colgantes hasta pulseras, anillos y hasta hebillas de cinturón.

camafeos Beppo
Camafeos Beppo

Camafeo: significado

Los camafeos siempre han sido apreciados más allá de su belleza visual. Durante siglos, han representado amuletos protectores, símbolos de amor y también se consideraban como objetos de transmisión familiar. Sus diseños y grabados a menudo narraban historias, simbolizando un legado emocional y sentimental.

Camafeos en la Joyería Moderna

A pesar de ser piezas arraigadas en la historia, los camafeos siguen siendo relevantes en la moda actual. Los diseñadores contemporáneos reinterpretan estos diseños clásicos, incorporando innovaciones modernas en la técnica y el estilo. Se utilizan nuevos materiales y técnicas creativas para ofrecer una perspectiva fresca y atractiva de los camafeos a la audiencia actual.

Conservación y Cuidado de los camafeos

La preservación de la belleza de un camafeo requiere cuidados específicos. Se recomienda evitar el contacto con perfumes, cosméticos o agentes químicos agresivos. Al almacenarlos, es esencial protegerlos de la humedad y de la exposición directa al sol para evitar daños a largo plazo.

Los camafeos son más que solo adornos; son testimonios de la maestría artesanal y representan la rica historia y significado detrás de la joyería antigua. Su encanto atemporal continúa cautivando a amantes de la joyería de todas las generaciones.
Os dejo el link a nuestra web por si queréis ver todos los camafeos que tenemos.

Publicado el Deja un comentario

Audrey Hepburn: Sus Bodas y Trajes de Novia

Audrey Hepburn

Hoy queremos contaros sobre las bodas de Audrey Hepburn. Audrey se casó dos veces, aunque en realidad casi fueron tres.

El (casi) primer matrimonio de Audrey Hepburn.

En 1952 y con 23 años casi contrae matrimonio con el rico industrial británico James Hanson. Ese año se encontraba en Roma filmando la famosa película “Vacaciones en Roma” junto a Gregory Peck. La boda se iba a celebrar justo al terminar el rodaje. Audrey quería un vestido de novia especial, de corte romántico y se lo encargó a las famosas hermanas y diseñadoras italianas Fontane.

Con el vestido terminado, la pareja dio por terminada la relación y la boda se suspendió.

Audrey pidió a las famosas modistas que regalasen el vestido a una bonita muchacha italiana que no tuviera recursos para comprarse un traje de novia. La joven afortunada fue Amabile Altobella, lo lució y lo guardó como tesoro familiar.

En el 2002 la familia Fontane logró recuperar el vestido, que en 2009 sería subastado para donar los beneficios de la venta a las dos organizaciones en las que Audrey Herpurm estuvo trabajando los últimos años de su vida: “The Audrey Hepburn Childrens Fundation” y “UNICEF”.

Audrey Hepburn
Audrey Hepburn

La boda de Audrey Hepburn.

A los dos años de romper su compromiso, en una fiesta en casa de su gran amigo Gregory Peck, conoce a Mel Ferrer. El flechazo fue inmediato y se casaron en una capilla privada del siglo XIII del pueblo suizo de Burgenstock, muy cerca del romántico lago de Lucerna. Fue una ceremonia íntima con apenas una veintena de invitados.

Para esta ocasión Audrey quiso un vestido de novia de inspiración victoriana. Escogió como diseñador y modisto a Pierre Balmain, que le confeccionó un vestido midi de organdí blanco con falda tipo corola de cuello alto. Abotonado y ceñido a la cintura con un recogido terminado en lazada. En la cabeza una sencilla corona de rosas blancas que le daban un aspecto angelical. El matrimonio duró 10 años, del que nació su único hijo, Sean.

Audrey Hepburn
Audrey Hepburn y Mel Ferrer.

Su última boda.

Tras el divorcio con Mel Ferrer, Audrey conoce en un crucero por las Islas Griegas a un médico y play boy italiano llamado Andrea Dotti, con el que se casaría un año después. Audrey, para esta ocasión, quería un vestido especial, distinto y quién mejor para ello que su amigo y modisto preferido Givency. Nadie como él podría trasmitir la elegancia natural y el encanto inocente de Audrey. Conocía perfectamente a la actriz.

Audrey Hepburn
Audrey Hepburn y Andrea Dotti

La boda se celebra, casi en secreto, en el ayuntamiento de Morges (Suiza). Audrey impacta a todos con su vestido “Baby Doll” de lana rosa, cuello chimenea y mangas acampanadas. Como adorno lleva en la mano un sencillo bouquet de florecillas blancas y cubriendo su cabeza un pañuelo del mismo paño rosa del vestido. Givency había dado en el clavo, acababa de nacer la “novia moderna”.

¿Con cuál de los dos trajes os quedaríais? Si te gusta conocer más sobre Audrey, te dejamos el link a nuestro post «Audrey Hepburn: Retratos de un icono»

Publicado el 2 comentarios

La Tiara Taylor o Tiara Mike Todd

tiara taylor

Hoy os traigo la última pieza que hemos creado para nuestra colección de joyas históricas de novia: la tiara Taylor. Una preciosa joya antigua de finales del S.XIX que Mike Todd regalara a su bellísima esposa Liz Taylor en 1957.

Tiara Taylor

La joya original montada en platino y oro, es un diseño muy clásico pero de una belleza y actualidad sorprendentes, que a nosotras nos ha servido de inspiración para crear esta elegante pieza que es el sueño de cualquier amante de las joyas antiguas.

mike todd tiara

El productor de cine falleció en un terrible accidente cuando apenas llevaba un año casado con la ya famosa actriz. Contaba la actriz en sus memorias que el día que se la entregó el productor la dijo: «Eres mi reina, y creo que deberías tener una tiara».

La actriz luciría la tiara por primera vez en los Premios de la Academia de 1957, donde la película de Todd  “La vuelta al mundo en ochenta días”

ganaría el Oscar a la Mejor Película. La actriz  también la lució en el Festival de Cine de Cannes ese mismo año.

tiara taylor

No importaba que las tiaras no estuvieran especialmente de moda en ese momento, ella la usaba y sabia de veras lucirla con total naturalidad y elegancia.

Las joyas de Liz Taylor

Os dejo el link a un curioso vídeo en el que vemos a la actriz con la joya. Y en el que al final vemos algunas imágenes del funeral de su entonces marido.

https://youtu.be/VKbAtO3rGS0

La colección de joyas de Taylor fue subastada después de su muerte. Gran parte de sus ingresos se destinó a su fundación para la lucha contra el SIDA. La tiara salió a subasta en diciembre de 2011 y se estimó que alcanzaría  un precio de venta de unos 80.000 $. Pero se remató en la astronómica cifra de 4.200.000$.

elizabeth taylor tiara

En este momento ignoro quién tiene esta increíble joya en su poder.

La Tiara Liz, como a mí me gusta llamarla, es la última pieza que ha entrado a formar parte de nuestra colección de tiaras de novia. Una joya inspirada en esta peculiar pieza que luciera una de las más bellas y grandes artistas de Hollywood.

Espero que os guste.

tiara taylor

 

Publicado el Deja un comentario

Collar Patiala: La historia del Maharaja Sir Bhupinder Singh

En el blog de hoy vamos a hablar de una de las piezas de joyería más espectaculares y caras de la historia. Se trata del collar Patiala, propiedad de Sir Bhupinder Singh, el maharajá de Patiala, hombre amante del lujo y de la ostentación. 

Quién fue Sir Bhupinder Singh

Maharaja Sir Bhupinder Singh, (1891 – 1938), de la realeza india, fue el maharajá gobernante del estado principesco de Patiala en la India británica desde 1900 hasta 1938.

Bhupinder Singh nació en Moti Bagh Palace, Patiala y se educó en el Aitchison College. A los 9 años, en 1900, sucedió como Maharaja del estado de Patiala tras la muerte de su padre, Maharaja Rajinder Singh. Un Consejo de Regencia gobernó en su nombre hasta que tomó poderes parciales poco antes de cumplir 18 años, y fue investido con plenos poderes por el virrey de la India, el cuarto conde de Minto, en noviembre de 1910.

collar patiala
Foto: National Portrait Gallery London

Fue quien fundó el Banco Estatal de Patiala en 1917. Además, se desempeñó como Canciller de la Cámara de los Príncipes de 1926 a 1931. Trabajó incansablemente por el mejoramiento de la vida de sus súbditos e introdujo muchas reformas sociales en Patiala.

Es quizás el maharajá más famoso de Patiala, mejor conocido por su extravagancia y por ser jugador de críquet. Sus equipos de cricket y polo, Patiala XI y Patiala Tigers, estaban entre los mejores de la India. Fue un gran mecenas de los deportes.

Las extravagancias de Sir Bhupinder Singh

Como comentábamos antes, a él le gustaba muchísimo el lujo. Por poner algunos ejemplos, fue el primer hombre en la India en poseer un avión, que compró al Reino Unido en 1910. Al tener un avión, tuvo que hacerse construir una pista de aterrizaje en Patiala. 

También era conocido por poseer una colección excepcional de medallas, que se creía que era la más grande del mundo en ese momento. Hizo construir un sistema de monorriel único en Patiala conocido como Patiala State Monorail Trainways. Y también mandó construir multitud de edificios con unos diseños arquitectónicos impresionantes. Entre ellos el Templo Kali y el Palacio Chail View.

Pero hoy queremos hablar de sus joyas. En concreto del collar Patiala.

Collar Patiala

Fue en 1925 que el padre de Sir Bhupinder Singh fallece. Como herencia, su padre le dejo un espectacular diamante amarillo conocido como “De Beers”. En ese momento, acudió a la joyería parisina Cartier para encargar que le hicieran uno de los collares más espectaculares de la historia. Una pieza que se diseñó directamente en base al diamante De Beers y que tiene casi 500 quilates.

collar patiala

El collar tenía cinco cadenas que se unían en una. Contenía 2.930 diamantes, incluido como pieza central el séptimo diamante más grande del mundo en ese momento, el «De Beers». Ese diamante tenía un peso precortado de 428 quilates y pesaba 234,65 quilates en su engaste final. Es el diamante amarillo talla cojín más grande y el segundo diamante facetado amarillo más grande del mundo. El collar también contenía otros siete diamantes grandes que oscilaban entre 18 y 73 quilates y varios rubíes birmanos. 

Esta fue la pieza de joyería más cara jamás hecha en la historia y, a día de hoy, habría costado unos 30 millones de dólares hacerlo. O sea, un auténtico espectáculo que el maharajá lució en todas las celebraciones a las que acudió en su reinado. Y no nos extraña nada, porque semejante joya merecía ser lucida infinidad de veces.

Que ha sido del collar Patiala

Por desgracia, de lo que sucedió con la joya a partir de 1947 poco o nada se sabe. Alrededor de ese año, cuando ya el maharajá había fallecido, el collar desapareció del Tesoro Real de Patiala.

Durante años no hubo señales de este collar, cuando de repente, el diamante “De Beers” reapareció en la subasta de Sotheby’s en 1982. Solo apareció el diamante, sin el collar. Allí, la oferta por el diamante alcanzó los $3,16 millones, pero no está claro si alcanzó su precio de reserva.

collar patiala

Años después, en 1998, Eric Nussbaum, un socio de Cartier, encontró parte del collar en una joyería de segunda mano en Londres. Estaba montado en un colgante. Cartier decidió comprar esa parte del collar y reemplazar las piedras que faltaban con réplicas para restaurarlo y que pareciera el original. Reemplazaron los diamantes perdidos con circonitas cúbicas y diamantes sintéticos. Y montaron una réplica del diamante «De Beers» original.

El collar Patiala ha sido tan importante que, incluso, Doc & Film International hizo un documental sobre él. Por si queréis verlo y profundizar mucho más en la historia del collar. 

Ahora solo podemos ver el collar en recreaciones y réplicas. De hecho, una nieta de Bhupinder Singh de Patiala ahora es joyera en California. Participó en una exposición «Maharajá: el esplendor de las cortes reales de la India» en el Museo de Arte Asiático, donde se exhibió el collar recreado.

Publicado el Deja un comentario

Tintoretto: Venere, Vulcano E Cupido

tintoretto venus

El otro día en nuestro instagram (os lo dejo por aquí por si no nos sigues: @vintagebylopezlinares) hicimos una encuesta para saber qué temas son los que más os interesan. Entre ellos, se repitió mucho el tema de la historia. Así que hoy vamos a hablar de una joya histórica de Tintoretto: unos pendientes inspirados en su famosa obra “Venere, Vulcano E Cupido”.

Tintoretto

Jacopo Robusti o Jacopo Comin (1518-1594), más conocido como Tintoretto, fue un pintor italiano, concretamente de Venecia. ¿Sabías por qué se le dio el mote de Tintoretto? Su padre, Battista, era tintorero; de ahí que el hijo recibiera el apodo de Tintoretto, «pequeño tintorero» o «niño de tintoreros».

casa de tintoretto
Casa de Tintoretto en Venecia

Sus contemporáneos admiraron y criticaron la velocidad con la que pintaba y la audacia de cada una de sus pinceladas. Por su fenomenal energía en la pintura, se le denominó Il Furioso («El furioso»). Su obra se caracteriza por sus figuras musculosas, gestos dramáticos y un uso audaz de la perspectiva, en estilo manierista.

Poco se sabe de la infancia o formación de Tintoretto. Según sus primeros biógrafos Carlo Ridolfi (1642) y Marco Boschini (1660), su único aprendizaje formal fue en el estudio de Tiziano, quien lo despidió enojado después de sólo unos días. Se desconoce si fue por celos de un estudiante tan prometedor (según cuenta Ridolfi). O por un choque de personalidades (en la versión de Boschini). A partir de ese momento, la relación entre los dos artistas siguió siendo rencorosa, a pesar de la continua admiración de Tintoretto por Tiziano. Por su parte, Tiziano menospreció activamente a Tintoretto, al igual que sus seguidores.

Me ha parecido muy curioso descubrir que Tintoretto en sus comienzos pintaba de manera gratuita. Se dice que las dos primeras pinturas murales de Tintoretto, realizadas, como otras, casi sin pago, fueron El festín de Belsasar y una batalla de caballería. Ambos han desaparecido hace mucho tiempo, al igual que todos sus frescos, tempranos o posteriores.

Venere, Vulcano e Cupido

“Venus, Vulcano y Cupido” es una obra de Tintoretto que hoy podemos encontrar en la Galleria Palatina di Palazzo Pitti, en Florencia. Antes de centrarnos en las joyas que están representadas en el cuadro, vamos a hablar de la obra en general.

tintoretto venus
Venere, Vulcano E Cupido

Cuando miramos este maravilloso cuadro, vemos la calidad de la resolución; la ambientación, la perfección en las luces y sombras. Es un cuadro que, a simple vista, llama muchísimo la atención y es considerado una obra maestra. Pero, ¿qué esconde este cuadro?

Los expertos recalcan como Tintoretto nos tiene acostumbrados a esta predisposición. Sus obras no están tratadas en detalle, sino que tienen que apreciarse como un conjunto. Y de hecho, es cierto que si nos fijamos muy en detalle descubrimos una obra con detalles, digamos, imperfectos. 

Analizando la obra Venere, Vulcano e Cupido de Tintoretto.

Si analizamos la imagen, descubrimos un dibujo anatómico sin tratar. En el rostro de Venus con una nariz demasiado afilada y puntiaguda, en sus piernas, en la factura del hombro lleno y masculino, en la mano de Vulcano en primer plano quizás demasiado pequeña pero… ¿quién se detiene a mirar estos detalles? El brazo de Vulcano en el fondo es demasiado grande y anatómicamente la rodilla también parece necesitar una restauración urgente, ya que es muy tosca en su fabricación. Pero, ¿quién los nota? Por otro lado, el pequeño Cupido parece tener una cabeza demasiado pequeña y los miembros caídos para la edad que tenía. 

tintoretto venus

Encantadas por la magia de la pintura de Tintoretto, lo último que soñamos con mirar es la anatomía.

Nos llama la atención los colores ocres y rojos que enmarcan la obra. Al fondo, podemos ver la visión de la marina, lúgubre y hermosa. Como si se tratara de una escena completamente diferente a la principal. Y también las pinceladas, firmes y definidas. Las manos, el rostro barbudo y el escaso cabello de Vulcano parecen vívidos y palpitantes en su indefinida hechura que se pierde en las sombras.

Y hablando de las sombras, ¿habéis notado la diferencia de luces y sombras entre Venus y Vulcano? Me ha parecido muy curioso. La presencia robusta de Vulcano se realza con ese estilo pictórico vigoroso y tétrico. Que contrasta completamente con la luminosidad de Venus, con esas sombras casi imperceptibles y con un contraste suave y mínimo. Tintoretto nos habla de sus personajes a través de sus pinceladas y con estas ilustra sus emociones incluso antes de la escena.

La escena de la derecha

Probablemente, el personaje del carro que surca el cielo hacia abajo sea Faetón, el hijo de Apolo y Climene que, para demostrar que era digno de su padre, quiso conducir el carro del sol. El cielo nublado o quizás humeante es el posible resultado del incendio que provocó el inexperto auriga al aventurarse demasiado alto y quemar el cielo, dando lugar a lo que luego se llamó la Vía Láctea.

venere e cupido

En la pintura, se representa a Faetón apuntando hacia abajo, habiendo también incendiado Libia, convirtiéndola en un desierto. Luego fue derribado por Júpiter enojado, cerca de Crespino, una ciudad en el río Eridano, el nombre griego del Po.

La escena es una clara advertencia al putto dios del amor Cupido. Su madre Venus y su consorte Vulcano, deberán cuidarlo e instruirlo en sus tareas, evitando que se repitan desgracias similares a aquellas en las que se ha topado el hijo de Apolo, representado en el lateral.

Un hermoso retrato de familia si la mitología clásica no nos dijera que Cupido era efectivamente hijo de Venus, la esposa de Vulcano sino que, como decían los antiguos romanos: “Mater semper Certain Est, pater numquam”, es decir, la madre siempre está segura, el padre nunca.

PD Para los amantes de los misterios, Tintoretto regala uno: la cabeza del auriga pintada en el carro en el cielo que no parece tener nada que ver ni con hombres ni con dioses.

Vintage by Lopez-Linares

Nosotras hemos querido reproducir la joya que luce Venus. Hemos realizado unos pendientes en plata dorada con perla de agua dulce. Acompañados de un pequeño rubí o una pequeña esmeralda. Y a juego, sus correspondientes sortijas. También realizadas en plata dorada con una esmeralda o rubí. ¿Cuál os gusta mas?

tintoretto venus
Pendientes Virginia Esmeralda
Anillo Virginia Rubí
Anillo Virginia Esmeralda
Tintoretto
Pendientes Virginia Rubí
Publicado el Deja un comentario

Damasquino: Diccionario Vintage con la «D»

El damasquinado – Artesanías de Toledo

Toledo es, sin duda, el centro mundial en la producción de artesanía damasquina, y el lugar en el que aún se pueden encontrar la mayor cantidad de comercios dedicados, casi por entero, a realizar y comercializar piezas con esta técnica milenaria, el damasquino.

El Damasquino, también conocido como «el oro toledano», se basa en la incrustación de metales nobles, tales como el oro y la plata, sobre otros más comunes, como el hierro y acero pavonado. Es una técnica que se utiliza para decorar no solo joyas sino multitud de objetos de diversos usos. La técnica suele heredarse de padres a hijos, generación tras generación.

damasquino-diccionario-vintage-vintage-by-lopez-linares1

El proceso es muy lento y laborioso. Hay que dar forma a la pieza primero en hierro y posteriormente la pieza se marca con unos surcos, líneas y formas, para trazar el diseño deseado. Para después incrustar el hilo de oro o plata con un pequeño punzón.

Después, la pieza se introduce en el fuego, lo que provocará la oxidación del soporte y le dará el característico tono negro. Luego nos queda raspar, bruñir, pulir y rematar la pieza hasta que adquiera toda la belleza en las luces y las sombras de los diversos reflejos del metal.

En joyería es muy corriente encontrarlo en colgantes, pendientes, anillos y collares.

Imágenes de María Vintage Photography realizadas en Damasquinos A.Serrano- casa fundada en 1912.

Publicado el 1 comentario

Camafeo: una joya que perdura en el tiempo…

camafeo

Siempre me llamaron la atención esas pálidas caritas mostrando su relieve sobre una concha de color almendrado. Pero no fue hasta que me casé y mi suegra me regaló un increíble juego de pendientes y broche, perteneciente a su familia desde 1860, cuando pude realmente apreciar en mi mano la belleza de estas piezas. Este juego había pasado por más de cinco generaciones de mujeres. Y llegaba ahora a mis manos ante mi sorpresa y emoción. Tenía mi primer camafeo.

¡Me resultaba tan curioso que las caritas de los pendientes se miraran la una a la otra! Me preguntaba cuál sería su origen. O cómo era posible que una técnica tan antigua siguiera llamando la atención de tantas mujeres a lo largo de la historia. A mí personalmente me entusiasman.

¿Os habéis preguntado en alguna ocasión dónde aparecieron los camafeos por primera vez o cómo están realizados? Estas son algunas de las preguntas que yo me hice cuando tuve esas piezas en mis manos.

¿Qué es un camafeo?

Un camafeo según el diccionario es, sencillamente, “el relieve obtenido al tallar una piedra preciosa”. Los hay realizados en ónice, ópalo, ágata, concha, rubí, esmeralda… El trabajo de tallado de estas piezas está realizado por lapidarios especialistas en el arte de aislar las capas del material base, a partir de un diseño dibujado previamente.
Pero para mí es mucho más que eso. Es sorprendente pensar que el procedimiento con que se fabrican era ya utilizado por los antiguos griegos. Que, a su vez, lo habían tomado de los persas durante las incursiones realizadas por sus ejércitos comandados por Alejandro Magno.

La técnica posteriormente llegó hasta los romanos, los cuales la utilizaron para decoración y joyería. Claro que encontrar una pieza de esta época es muy raro, pues sólo aparecen en subastas muy especializadas. Sabemos que por entonces era frecuente que los nobles llevaran anillos con camafeos. Realizados en esmeraldas y rubíes de un tamaño no muy grande. Y también tenemos constancia de que los emperadores romanos los usaban frecuentemente como insignias en su ropaje. ¿Os imagináis a Octavio Augusto, con su toga imperial luciendo un camafeo de ágata…? ¡Increíble!, ¿verdad?

La evolución de los camafeos

A finales del S. II d. C. esta moda desapareció. Pasando muchos años hasta que esta técnica volvió a relucir en el Renacimiento italiano de la mano de los grandes coleccionistas de la época, como Lorenzo De Medici. Su influencia llegó hasta la corte francesa, donde Francisco I lució en numerosas ocasiones piezas de este tipo. Y, por supuesto, a Inglaterra donde Enrique VIII, en su pasión por este tipo de joyas, creó su propio taller para su realización.

Durante este periodo fue frecuente que se buscaran piezas antiguas de época romana para transformarlas y convertirlas en joyas más a la moda del momento. Al estar las piezas romanas montadas sobre bases de oro muy sencillas, se solían desmontar para volver a utilizarlas en broches más grandes. Montándolos sobre bases de oro con piedras preciosas para decorar capas de terciopelo, sombreros o lucir en el escote de alguna gran dama de la corte.

Nuevos materiales para los camafeos

A raíz del descubrimiento de América entraron en Europa gran cantidad de nuevos materiales más exóticos para la realización de dichas piezas. Por ejemplo colmillos, jade, ámbar o caparazones gigantes. Pero el descubrimiento más importante para esta industria fue el de la concha Cassis tuberosa. Estas conchas eran muy adecuadas para este trabajo ya que se componían de capas de distintas tonalidades de color. Lo que permitía dar a los relieves una profundidad y trasparencia desconocidas hasta el momento. La técnica se desarrolló en Italia, concretamente en Sicilia. Pero de ahí pasó rápidamente a la zona de Nápoles, extendiéndose pronto al resto del país. En pocos años muchos artistas italianos comenzaron a trabajar en Francia e Inglaterra, difundiéndose rápidamente esta práctica por toda Europa durante los siglos XVI y XVII.

En la época napoleónica los camafeos se decoraban principalmente con elementos neoclásicos. Siendo muy frecuente que mostraran temas mitológicos o representaran a filósofos, emperadores o a nobles y personajes del clero de la época romana. Los marcos de alrededor, normalmente de oro, eran de una finura de ejecución y detalle excepcionales, conocidos como roman seal setting. Estos camafeos eran frecuentemente montados como pulseras, con 3 ó 4 colgantitos, siendo conocidos como «esclavas».

Popularización del camafeo

La fama de los camafeos se extendió hasta las clases sociales más populares. Gracias a que la “concha” era un material mucho más barato que los utilizados hasta ese momento. Lo que popularizó su uso y producción, limitando el privilegio de llevar los camafeos de piedras preciosas a la alta sociedad.

De esta época es una de las tiaras para mí más bellas de la realeza europea: “La tiara de Josefina Bonaparte”. La cual hace muy poco hemos podido ver lucir a la princesa Victoria de Suecia el día de su boda. Una pieza espectacular, con pendientes a juego, que ella lució con una sencillez y elegancia asombrosas.

Y así llegamos hasta el S. XIX. De esta época es de la que más constancia y herencia nos han quedado ya que proliferaron numerosos talleres. Tanto en Italia como en Francia e Inglaterra, para la realización de camafeos en “concha”. Aunque también se utilizaron materiales como el ónix, lapislázuli, coral, ágata o marfil. Estos en menor medida ya que eran más caros.

Durante el primer periodo victoriano y la época romántica se hicieron muy famosos los camafeos de Minerva, Medusa y Bacchante.

Durante el S. XX proliferaron los camafeos de pasta y cristal. También fue muy corriente en esta época la realización de camafeos en oro bajo de 9 kilates o en plata con marquesitas.

En la actualidad podemos encontrar camafeos realizados en pasta y cristal montados sobre plata con marquesitas. Pero los más antiguos siguen teniendo un encanto muy especial.

El camafeo, una joya que perdura en el tiempo…

 

Publicado el 1 comentario

Marylin vista por Avedon

marilyn monroe avedon

Me gusta este retrato de Marilyn Monroe, tomado por Richard Avedon, porque nos muestra un lado muy diferente de ella.

Por lo general, los fotógrafos toman fotografías de personas que hacen una pose que les indican que hagan, o la típica pose que el propio modelo decide. Sin embargo, en este caso Avedon hace todo lo contrario: nos muestra una Marylin autentica.

Este enorme retratista nos muestra la verdadera personalidad de sus modelos. Es el caso de Marylin, ella siempre suele aparecer alegre y divertida. Avedon a conseguido sacarla de ese estereotipo de mujer simplona para mostrarnos una mujer real. Quizás un poco ausente o inmersa en algún pensamiento profundo

Esta imagen es un misterio, y me hace preguntarme en qué estaba pensando la Monroe.

Un retrato magnifico que no me canso de mirar…